≡×МЕНЮ

• Връзка
• руски стандарт
• Интернет банки
• търговия
• Организацията

Как да построите рамкова къща със собствените си ръце. Как да построим рамкова къща правилно стъпка по стъпка. Стени и таван

Рамковото строителство бързо набира скорост напоследък. Той стана особено популярен сред частните разработчици. Трябва да се отбележи, че в Канада това е правителствена програма. В Русия - решаване на жилищния проблем самостоятелно. Рамковата конструкция дава възможност да се построи къща за кратко време с минимални инвестиции.

Ако разгледаме подробно - рамкова къща е:

• долна и горна обшивка, закрепени с вертикални стълбове, които образуват рамка за последващо монтиране на стени - както вътрешни, така и външни;
• основа от дървен материал за таванското пространство, състояща се от носещи греди и подове;
• система от дървени греди, върху която е монтиран покривният материал - не трябва да е твърде тежък;
• в зависимост от района на строителство, между елементите на рамката се полага подходящият изолационен материал.

Важно!дебелината на изолатора трябва да съответства на разстоянието между облицовката на стената.

Рамката е обшита от двете страни с влагоустойчив материал.

Можете да построите рамкова къща сами, без да имате специално строително образование. Това не изисква специализиран инструмент, достатъчно е да проучите технологията и да бъдете търпеливи, като изпълнявате всички стъпки в конструкцията стриктно според инструкциите.

Канадска технологична къща - плюсове и минуси

Структурата на рамката има много положителни аспекти, например:

1. Цена - ако се изчисли на квадратен метър, тя е най-ниската, което прави тази технология популярна в целия свят.
2. Скорост на строителството – екип от трима души може да построи къща само за 1 месец, при условие, че основата за сградата вече е положена. Цялостната конструкция ще бъде готова за 2 месеца - заедно с вътрешната украса.
3. Нисък топлинен капацитет и топлопроводимост - съвременните топлоизолатори помагат за създаването на комфортни условия за живот - както през лятото, така и през зимата. В допълнение, структурата на рамката ви позволява да спестите топлинна енергия - достатъчно е да отоплявате само онези помещения, които са необходими в момента.
4. Естетика - още по време на строителния процес можете да извършите всички необходими комуникации в стените, да "зазидите" електрическия кабел и окабеляването и да монтирате вентилационна система.
5. Не е необходимо да се издига вдлъбната основа, тъй като теглото на рамковата конструкция е малко.
6. Няма нужда да давате време на структурата да се свие. При изграждането на рамковата конструкция се използват сухи материали, които няма да се свият по-късно.
7. Екологичност - по време на строителството се използват само естествени материали, които отговарят на санитарните стандарти и са безопасни за хората.
8. Лесно довършване вътре в сградата - стената е облицована с модерни плоскости, които не се нуждаят от мазилка, което значително намалява времето, прекарано за довършителни работи.
9. Устойчивост на температурни крайности - заслужава да се отбележи, че структурата на рамката е вид термос, който запазва топлината. Такава конструкция може да се нагрява периодично.
10. Сеизмична устойчивост - такава конструкция може да издържи на вибрации до 9 точки.
11. Строителството може да се извърши по всяко време. Дори основата може да бъде оборудвана с винтова купчина.
12. Лесна конструкция - не е необходимо да използвате тежка техника за строителство, достатъчен е малък строителен екип.
13. Микроклимат - материалите за строителство са естествени, те "дишат", поради което в помещението се създава определен микроклимат.

Но ако не говорите за недостатъците на рамковите конструкции, картината ще бъде непълна:

• бърза запалимост - за няколко минути конструкцията на рамката изгаря напълно, дори стените не остават;
• рискът от гъбички и мухъл - в климатични зони, където има чести дъждове, влагата може да се появи във всяка структура. В къща, построена на рамка
• технология, този показател е много висок, следователно, дори по време на строителството, трябва точно да изчислите "точката на Рос";
• ниската шумоизолация, разбира се, е значителен недостатък, но може да бъде изключена чрез поставяне на специален звукоизолационен материал в стените;
• трудността на вътрешната декорация - невъзможността за окачване на тежки предмети по стените, ако ипотеките не са предвидени предварително.

Но ако подходите към конструкцията с цялата отговорност, тогава можете да премахнете недостатъците, например, да спазвате предпазните мерки и да третирате конструкцията с различни антисептични импрегнации.

Основата за рамкова къща

За да бъде основата здрава и да служи много години, трябва да изберете правилния тип основа. Какво трябва да имате предвид:

1. Видът на почвата на обекта.
2. Височината на подземните води.
3. Теглото на конструкцията.
4. Сезонност на пребиваване.
5. Районът, в който се планира да бъде построена къщата.
6. Натоварвания от вятър и сняг.

Най-често следните видове основи са оборудвани за рамкова сграда:

• купчина;
• пилотна решетка;
• лента плитка.

В Русия за рамкови конструкции най-често се оборудва стълбово-решетна основа. Това е един от видовете сглобяеми основи, които не изискват големи финансови инвестиции. Ако правилно изчислите натоварването и изградите конструкцията, стриктно придържайки се към технологията, тогава тя ще продължи много дълго време.

Важно!Ако се съмнявате в надеждността на конструкцията, използвайте технологията TISE. Купчините имат удължена пета, поради което носещата способност на основата се увеличава значително. В допълнение, конструкцията ще устои на силите на издигане на почвата.

Пробиването на кладенци за пилоти може да се извършва както моторизирано, така и ръчно. На дъното на всяка дупка трябва да оборудвате пясъчна възглавница, за това:

1. Добре уплътнете дъното на кладенеца, след като го разлеете с вода;
2. Напълнете сместа от чакъл и пясък - 15-20 см;
3. Разлейте го с вода и го уплътнете;
4. Залейте с бетон, около 15 см.

Възглавницата е готова.

Като кофраж можете да използвате:

• Стените на сондажа, ако почвата е гъста и не е склонна към разпадане. Точно преди да излеете бетон, трябва да оборудвате хидроизолацията.
• Покривен материал - от него се усуква тръба с необходимия диаметър, която е закрепена с метализирана лента. Материалът се навива на поне 4 реда.
• Азбестоциментовите тръби са по-прост, но скъп вариант.
• PVC тръби - могат да бъдат закупени във всеки строителен магазин.

За да подобрите носещата способност на основата, трябва да подсилите пилотите, за това:

1. Подгответе армировка със сечение 16 мм - за основната рамка, с диаметър 10 мм - за ремъци.
2. Изрежете основните пръти с необходимия размер, като не забравяте, че те трябва да са на 80 см над нивото на земята. Това е необходимо, за да се завърже впоследствие армировката на решетката.
3. Подгответе елементи за ремъци.
4. Изградете триъгълна конструкция от основната армировка, като я свържете с лентовите елементи със стъпка от 40 см.
5. Спуснете готовата конструкция в шахтата строго вертикално.

Всичко е готово - можете да излеете бетон, марки не по-ниски от M250.

След втвърдяване на бетона може да се монтира кофраж за решетката, която може да бъде заровена, повдигната или окачена. За подреждането на конструкцията се използват готови плоскости от шперплат, които са изградени на място от дъска с дебелина 40 мм.

В кофража се поставя хидроизолация, извършва се армировка. Надлъжните пръти на рамката са свързани към изходите от пилотите. В лентата трябва да оборудвате отвори за комуникации и вентилационна система - за това е достатъчно да инсталирате тръбни секции.

Също така трябва да подготвите шпилки, за да закрепите лентата за ремъци. Елементите трябва да бъдат монтирани с отстъп от ъглите от 30 см, след което стъпката е 1-2 метра. Трябва да се помни, че шпилките ще свържат основата на къщата с основата, така че колкото по-често се монтират, толкова по-здрава е конструкцията.

Важно!Без значение колко дълга е стената, за нея са монтирани поне две шпилки.

Следващата стъпка е изливането на бетон. За да може конструкцията да придобие необходимата здравина и в същото време да не се напука, тя трябва да бъде покрита с полиетилен или покривен филц. По-нататъшната работа започва след една седмица, при условие че температурата на въздуха не е по-ниска от +20 градуса. При по-ниски температури чакането ще отнеме повече време. Основното условие е бетонът да придобие поне 50% от якостта си.

Долна релса и под

Дървесината е склонна да абсорбира влагата и за да не я извади от бетона, трябва да оборудвате висококачествена хидроизолация. Можете да нанесете един и същ покривен материал или битумна мастика на два слоя, което е по-надеждно, тъй като покривният материал може да стане крехък с течение на времето. Когато работите по изолация, трябва да вземете предвид местоположението на подземните води - колкото по-близо са те, толкова повече слоеве трябва да оборудвате.

Следващата стъпка е обвързване, което се извършва по следния начин:

1. Подгответе дъски с размери 150x50 мм за леглата, те трябва да бъдат сухи и напоени със зашити смеси;
2. Дъските са подравнени по външния ръб на основата;
3. Пробийте отвори за шпилките, които трябва да са с по-голям диаметър, с около 2-3 мм;
4. Поставете първия ред дъски;
5. Вторият ред материал е подреден по такъв начин, че фугата на дъските от първия ред да пада в средата на дъската на втория;
6. Счукайте дъските заедно с пирони на стъпки от 20 см в шахматна дъска.

Съвет!За ремъци можете да използвате дървен материал 150x100, но цената му е много по-висока, а сглобените по този начин дъски имат голяма носеща способност.

Поставяме сбруята и трупите

Сбруята е конструирана по следния начин:

• Вземете дъски 150x50, които трябва да бъдат монтирани на ръба с подравняване по външния ръб на основата по периметъра на конструкцията. Заковайте ги с пирони 200 мм към леглото, стъпката на крепежните елементи е 40 см.
• Дървените трупи се монтират от една и съща дъска, поставят се на ръба и се фиксират с 90 мм пирони, забиват се по два пирона в края на всяка дъска от двете страни. Крепежните елементи трябва да се забиват наклонено.
• Първата дъска е монтирана на разстояние 40 см от сбруя, следващите елементи са монтирани на същото разстояние, но трябва да се разбере, че колкото по-дълга е дължината на дъската, толкова по-малко е разстоянието между изоставанията.

Важно!Ако трупите са много дълги, тогава се подрежда напречна греда, върху която са приковани джъмпери, така че конструкцията да стои здраво.

Изолация и подови настилки

Веднага след като структурата на изоставането е изградена, можете да започнете да подреждате подовата настилка. Може да се изгради от дъска с дебелина 250 мм. За да направите това, върху трупите по долния ръб се напълват летви 5x5 см, върху които се полагат елементи с необходимата дължина. Забийте всяко парче от дъската с 4 пирона, по 2 на всеки ръб.

Грубото покритие е готово, можете да започнете да затопляте. За това се използва пяна - тя е екологична, евтина и устойчива на влага. Дебелината на изолацията в тази ситуация трябва да бъде 15 см. За това се полага първият слой от 10 см. Всички пукнатини и пролуки трябва да бъдат разпенени. Вторият ред е шахматно, материалът е с дебелина 5 см.

Струва си да се говори за пяна, която има много предимства:

• светлина;
• лесен за полагане - изрежете с ножовка или канцеларски нож;
• природосъобразен;
• евтино;
• има дълъг експлоатационен живот;
• дебелина на слоя от 15 см е в състояние да запази топлината, като обикновена тухлена стена.

След това можете да поставите довършителния под, върху който впоследствие ще бъде монтирана подовата настилка. Подът може да бъде оборудван с 15 мм дебел шперплат или 12 мм дебели OSB плочи на 2 слоя. Струва си да се отбележи, че OSB е по-евтин, така че този материал е предпочитан от много частни разработчици.

Листовете се подреждат шахматно, като между листовете трябва да се остави празнина от 3 мм, за да се компенсира, тъй като материалът може да промени обема си поради промени във влагата.
Плочите са закрепени с самонарезни винтове с дължина 35 мм, по шевовете с стъпка 12 см, по периметъра на листа 25 см в шахматна дъска.

Изграждане на стени

Има два начина за монтиране на стени:

Вариант за рамка-панел:

1. Сглобете рамката на стените на пода - можете да направите всичко наведнъж, можете да го направите на части;
2. Покрийте рамката отвън с OSB или GVL плочи;
3. Повдигнете елементите, изравнете ги строго вертикално - фиксирайте ги.

Този принцип на сглобяване се използва от заводите - щитовете се сглобяват в цехове по определен проект, които след това се доставят на строителната площадка и се монтират върху готова основа с ремъци. Също така, рамково-панелната технология може да се използва при изграждането на конструкция на къща със собствените ви ръце.

Метод - балон:

1. Към долната облицовка по периметъра е прикрепена греда 100x100 или 150x150, в зависимост от дебелината на изолацията, стъпката на всеки елемент трябва да бъде не повече от 120 mm - това е ширината на обшивната плоча;
2. Инсталирайте междинните стелажи на разстояние 60 см, тоест в средата на основните, дебелината им не трябва да бъде по-малка от 50 мм;
3. Горната сбруя е изградена от пръчка или дъска, подобно на долната;
4. Покрийте рамката на стените отвън - стъпката на самонарезните винтове по шевовете: 12-15 см;
5. Поставете изолацията, разпенете всички пукнатини и шевове;
6. Покрийте рамката отвътре.

Самият разработчик решава кой метод да избере. Но това пряко зависи от това колко хора работят на строителната площадка. Ако е възможно да поканите няколко души като помощници, поне от време на време, тогава сглобяването на пода е много по-безопасно и по-лесно.

Монтаж и секция на стелажи

Елементи на ъглови стълбове - дървен материал 150х150 мм или 100х100 мм. Трябва да се отбележи, че всичко зависи от натоварването, например за едноетажна сграда са достатъчни 10 см, за двуетажна - 15 см и повече.

Има няколко начина за закрепване на стелажите:

• върху дървени дюбели;
• разрез;
• на стоманени ъгли.

Методът на монтаж с дюбели е стар и сложен:

1. Първо трябва да подготвите дюбели от суха дървесина с необходимия диаметър.
2. След това пробийте дупките наклонено през долната релса и изправено.
3. Забийте дюбела в подготвения отвор и отрежете изпъкналите краища.

Веднага трябва да се отбележи, че този метод е надежден само ако материалът е добре изсушен. В случай на необработено дърво, той изсъхва, дървеният шип също ще изсъхне, твърдостта на закрепването ще бъде загубена.

Разрезсе прави в долната лента, като можете да изберете само 50% от дълбочината на лентата.

Най-лесният начин - стоманени ъгли,които се монтират от двете страни на стелажите и се завинтват с по 3-5 винта от всяка страна на ъгъла, в зависимост от натоварването.

Също така, когато се строи по канадска технология, гредите под вратите и прозорците трябва да бъдат двойни, тъй като натоварването на тези конструкции е много голямо и е необходимо укрепване.

Наклони или скоби

Тези елементи са необходими, ако рамката на стените на къщата е оголена на място. Наклоните могат да бъдат временни - от вътрешната страна на стените, ако се предполага, че рамката се обшива с какъвто и да е плочен материал. Тези елементи са необходими, за да се поставят стелажите в строго вертикално положение и да се фиксират, докато се направи обшивката. След това резниците се отстраняват.

Когато използвате инкрустирани обвивки, например подплата, трябва да инсталирате постоянни скоби. Монтират се на всеки чифт стелажи, 4 броя - 2 отгоре и отдолу. Не бива да пренебрегвате това правило, тъй като в процеса на обшивка стелажите могат да "плуват" и геометрията ще бъде нарушена.

Съвет!За да намалите разходите за строителство, можете да приложите технологията на сглобяеми стелажи, които се сглобяват от две дъски. За да направите това, те трябва да бъдат съборени с нокти в шахматна дъска със стъпка от 20 см.

Ъглите на рамковата къща

Подреждането на ъглите повдига много въпроси. Ако поставите стълбовата лента точно в ъгъла, тогава инсталацията може да се извърши без проблеми, но в този случай ще бъде студено. За райони с мек климат това не е проблем. Но в централна Русия зимите са студени, а ъгловите елементи се нуждаят от допълнителна изолация.

Има два варианта за решаване на проблема:

1. Монтирайте стелажите на разстояние 15-20 см от ъгъла, след което ще има празнина между кожата на рамката и дървения материал, който е изолиран с изолатор.
2. Монтирайте 2 стелажа в ъглите на разстояние 10-15 см, в зависимост от дебелината на топлоизолатора.

Освен това можете да преизолирате конструкцията, когато инсталирате облицовъчния материал, тогава къщата не само ще бъде топла, но и ще придобие естетичен вид.

Припокриване

Гредите се фиксират към горната лента по три начина:

1. На стоманени опорни скоби;
2. На стоманени ъгли;
3. Със странична лента.

Етапът на монтаж на конструкцията на гредата и размерът на елементите директно зависят от това, което се планира да се направи отгоре. Ако се предполага да се оборудва таванският етаж, тогава за да се предотврати провисването на пода, напречното сечение на гредите се извежда до максимум, а стъпката между тях се намалява до 40 см. Ако има само таванско помещение и покрив отгоре, след което стъпката може да се увеличи до 60 см, а гредите могат да бъдат оборудвани с напречно сечение 100x100.

Ако се предполага изграждане на втория етаж, тогава гредите се вземат 150x150, подът е монтиран върху тях - това ще улесни работата със стените на втория етаж. Монтажът на самата конструкция се извършва подобно на този, който е използван при изграждането на първия етаж, но с тази разлика, че конструкцията на рамката на стената ще трябва да бъде изтеглена до втория етаж.

Покривна система и покривен материал

Често при изграждането на къща по рамкова технология се използват два вида рафтови системи:

1. Гейбъл;
2. Мансардна стая.

Разликата в тяхното подреждане е малка, достатъчно е правилно да се изчисли материалът. Но в случай на рамкови конструкции има ограничение за теглото на покривния материал - той трябва да е лек, в противен случай дървените греди може да не издържат на голямо натоварване.

Затопляне

За да изолирате рамковата конструкция, можете да използвате всеки от добре познатите изолатори, които отговарят на характеристиките и изискванията за топлоизолация:

• Минерална вата - отговаря на всички изисквания, но си струва да се помни, че този материал не е устойчив на влага и при намокряне може да загуби изолационните си свойства с 30-50%. За да предотвратите подобни последици, трябва да оборудвате висококачествена пароизолация.
• Пенопластът е най-евтината и търсена изолация, която не абсорбира влагата, не провисва и поддържа топлината добре.
• Базалтовата вата е естествен изолатор, който може да се купи както на ролки, така и на рогозки.
• Експандираният полистирол е почти същият полистирол, но неговата фракция е много по-малка. Материалът отговаря на всички санитарни стандарти, не абсорбира влагата и поддържа топлината добре. Единственият недостатък е, че пряката слънчева светлина разрушава материала.

Важно!При избора на размера на изолационния материал си струва да запомните, че плочите трябва да са с 2-4 см по-големи от пролуките между стълбовете, така че да няма нежелани студени мостове при монтажа на изолатора.

Изборът на изолационен материал зависи от финансовите възможности и района на строителство, но е по-добре да не пестите от изолация, тъй като зависи от това колко пари ще похарчите за отопление на помещението.

Накрая

Използвайки съветите и инструкциите стъпка по стъпка, описани по-горе, всеки може да сглоби рамкова конструкция самостоятелно, без да прибягва до помощта на професионални строители. Домовете по канадска технология се сглобяват за кратко време и са евтини, което ги прави толкова популярни сред частните разработчици.

Сглобяемите къщи са атрактивни с това, че с готова основа самата къща може да се монтира много бързо. Например, изграждането на рамкова къща със собствените си ръце, със силите на двама души, е възможно за един месец без бързане. И това е, ако в строителството участват неопитни работници, които знаят само как да държат чук в ръцете си. Това е така, защото сглобяването става стъпка по стъпка: редовното повтаряне на прости действия. Важно е само да знаете как правилно да сглобите всеки възел. Имайки инструкции, разбирайки принципа на конструкцията, всеки може да сглоби рамкова къща сам.

Рамковата конструкция е не по-малко привлекателна с това, че можете да се справите с минимални разходи. Колко точно пари ще са необходими за строителна площадка зависи от размера на къщата, от използваните материали (вид и клас дървесина, довършителни материали). Но във всеки случай това е един от най-евтините методи. (

Къщите с дървена конструкция не са единствените. Има региони, където дървеният материал е лукс. Те го поставят там Въпреки факта, че металът не е евтин днес, той все още се оказва сравнително евтин.

Още една точка. Мнозина се интересуват дали е възможно да се остави рамкова къща недовършена и ако е така, на какви етапи. Отговорът е, че е възможно, а първият етап е известен на всички: те оставят готовата основа за зимата. Възможни са и опции за зимуване в следната форма:

• фундамент + рамка + покрив (без под);
• фундамент + рамка + покрив + OSB външна облицовка + защита от вятър;
• фундамент + рамка + покрив + OSB външна облицовка + защита от вятър + монтирани и изолирани под и таван + прегради.

Оставянето на прозорци и врати без надзор през зимата е опасно. В други случаи отлагането на завършването на строителството дори не е лошо: дървото ще изсъхне. През зимата по правило влажността е ниска и сушенето е активно. В същото време идентифицирайте всички скокове във вече монтираната част.

След изливането на купчините се монтира (решетката), в нея се полага и плета армировка. Надлъжните пръти са свързани към огънати изходи на армировка от пилоти. На този етап в лентата се оставят дупки за захранване на комуникации и (вмъкнете парчета пластмасови тръби през лентата).

Впоследствие към фундаментната лента ще бъде прикрепена лента за свързване. За монтажа му в лентата се фиксират шпилки. Монтират се на стъпки от 1-2 метра. От всеки ъгъл се отдръпват по 30 см в двете посоки. Тук са необходими шпилки, останалите в зависимост от размерите на къщата, но поне на всеки 2 метра. Моля, имайте предвид, че шпилките свързват рамката на къщата с основата. Затова е по-добре да се слага по-често. И още нещо: колкото и къса да е стената, трябва да има поне две шпилки.

Когато всичко е готово, се излива бетон.

След изливането на бетона, така че да не изсъхне, но да придобие сила, е по-добре да го покриете с полиетилен (вижте снимката). Ако температурата след изливане на основата остане в рамките на + 20 ° C, строителството може да продължи след около 3-5 дни. През това време при такива условия бетонът ще придобие повече от 50% от якостта си. Можете да работите с него свободно. С понижаване на температурата периодът се увеличава значително. Така че при + 17 ° C трябва да изчакате около 10 дни.

Стъпка 2: долна релса и под

За да се предотврати издърпването на влагата от бетона от дърво на рамката, е необходима спирателна хидроизолация на основата. Най-сигурният начин да направите това е с битумен мастик. И по-добре - на два слоя. Може да използвате и ролетна хидроизолация. Покривният материал е по-евтин, но се чупи с времето. По-надеждна хидроизолация или друг подобен съвременен материал.

Можете да намажете решетката веднъж с мастика, а отгоре разточете хидроизолацията. Друг вариант за спирателна хидроизолация под рамкова къща е два слоя хидроизолация, намазани с мастика: колкото по-близо е подземната вода, толкова по-задълбочена трябва да бъде хидроизолацията.

Първият слой е течна хидроизолация, докато не е сух, можете да залепите слой ролка върху него

След това се полагат леглата - дъски с размери 150 * 50 мм. Те трябва да бъдат сухи, импрегнирани с биозащитни и огнезащитни съединения. Ръбът на леглото е подравнен с външния ръб на основата. На необходимите места за шпилките се пробиват отвори (диаметърът на отвора е с 2-3 мм по-голям от диаметъра на шпилката). След това се полага втората дъска. Полага се така, че да припокрива фугата на първия ред. Оказва се замък.

Втората дъска се подрежда така, че ставите да се припокриват

По принцип може да се постави една греда от 100-150 см, но цената й е много по-висока от тази на две дъски, които се събират с еднаква дебелина, а правилно закрепените две дъски имат по-голяма носеща способност, въпреки че отнемат повече време да инсталираш. За да работят като един прът, те се събарят с пирони със стъпка от 20 см в шахматна дъска.

Поставяме сбруята и трупите

Следващият етап е инсталирането и инсталирането на изоставането. Това са същите дъски 150 * 50 мм, поставени на ръба. Закрепват се с два коси пирона (9 см) в края към дъската за ремъци, два пирона отдясно и отляво към леглото. Така че всяко изоставане е от двете страни.

Снимката показва, че първият труп е инсталиран близо до втория - по този начин натоварването върху основата се прехвърля по-добре. Монтира се по втория ръб на леглото. Стъпката на монтаж е 40-60 см. Зависи от дължината на участъка и сечението на използвания дървен материал: колкото по-дълга е дължината, толкова по-малка е стъпката.

Ако трупите са дълги и има напречна греда, както е на снимката по-горе, така че трупите да не "напускат" над напречната греда, джъмперите се опаковат. Те са равни по дължина на стъпката на изоставането, минус удвоената дебелина на дъската: ако стъпката на изоставането е 55 см, дебелината на дъската е 5 см, тогава джъмперът ще бъде дълъг 45 см.

Изолация и подови настилки

След като основата за подовата настилка е монтирана, е време за изолация на пода. Може да се направи по различни начини, с различни материали. Ще покажем икономичния вариант - с плочи от експандиран полистирол с плътност 15 kg / m3 (възможно е повече, по-малко не). Той, разбира се, не е екологичен, но единственият не се страхува от влага и може да се монтира без под. Прогнозната дебелина на изолацията е 150 мм, полагат се два слоя: единият 10 см, вторият 5 см. Шевовете на втория слой не трябва да съвпадат с шевовете на първия (ход).

Като начало по долния ръб на изоставането се напълва черепен блок с размери 50 * 50 мм. Тя ще задържи пяната на място.

Стиропорът се реже с обикновена ножовка. Платното може да се вземе върху дърво - реже се по-бързо, но се оказва скъсан ръб, или върху метал - върви по-бавно, но ръбът е по-гладък. Изрязаните плочи се полагат на два слоя, шевовете се припокриват. След това те са залепени по периметъра с уплътнител - за да се осигури хидроизолация.

След това поставете пода от дъските, изравнете го и поставете шперплат отгоре (за предпочитане FSF 5-6 mm). За да предотвратите изкривяването на грубата настилка, поставете дъските в редуване на посоката на вълната. Ако погледнете напречното сечение на дъската, годишните пръстени са в полукръг. Така че, имате нужда от дъгата, за да гледате нагоре и надолу (вижте снимката).

Можете да направите без подова настилка. Тогава дебелината на шперплата трябва да бъде най-малко 15 мм. Помислете какво е по-изгодно във вашия регион и изберете.

Във всеки случай листовете трябва да бъдат разделени - шевовете не трябва да съвпадат (както при тухлена зидария). Не забравяйте да оставите празнина от 3-5 мм между листовете шперплат, за да компенсирате промените в размерите с промени във влажността.

Шперплатът е прикрепен към самонарезни винтове с дължина 35 мм (по-добре бяло - по-малко брак) по периметъра с стъпка 12 см, отвътре в шахматна дъска с стъпка 40 см.

Стъпка 3: рамка на стените

Има два начина: стенната рамка се сглобява (цялата или част - в зависимост от размера) на пода, след което се повдига, излага и фиксира. Понякога с този метод OSB, GVL, шперплат се закрепват директно към пода от външната страна на рамката: твърдостта е по-голяма. Тази технология се нарича рамка-панел или "платформа". По принцип фабриките работят на този принцип: изграждат готови панели по проект в цеха, донасят ги на обекта и само ги монтират там. Но изграждането на рамково-панелно жилище е възможно със собствените си ръце.

Вторият начин: всичко се събира постепенно, на място. Заковава се прът на долната лента, поставят се ъглови стълбове, след това междинни, горни ленти и т.н. Това е технологията, наречена "рамкова къща" или "балун".

Кое е по-удобно? Зависи колко хора работят и има ли възможност, поне периодично, да се привличат помощници. Работата на пода е по-бърза и по-удобна от скачането нагоре/надолу по стълба безброй пъти. Но ако секцията е сглобена голяма, тогава ще бъде трудно да я повдигнете дори заедно. Изходът е или да извикате асистенти, или да разбиете рамката на стената на малки сегменти.

Стъпка на монтаж и сечение на стелажите

Ъгловите стълбове трябва да бъдат 150 * 150 mm или 100 * 100 mm, в зависимост от натоварването и необходимата ширина на изолацията. За едноетажна рамкова къща са достатъчни 100 мм, за двуетажна - най-малко 150 мм. Междинните стълбове са със същата дълбочина като ъгловите стълбове, а дебелината им е най-малко 50 мм.

Стъпката на инсталиране на стелажите се избира, като се вземе предвид натоварването, но в действителност по-често се избира въз основа на ширината на изолацията. Ако ще изолирате с минерална вата на ролки или рогозки, първо разберете реалната ширина на материала. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде с 2-3 см по-малко от ширината на изолацията. Тогава почти няма да има отпадъци, пролуки и пукнатини, през които топлината ще си отиде - също. Плътността на монтажа на изолацията в рамката е основната точка, защото само тя ще служи като защита от студа. Най-малкото нарушение ще доведе до факта, че къщата ще бъде студена. Следователно изборът на изолация и нейното инсталиране трябва да се третират с пълно внимание.

Стелажите могат да бъдат закрепени по няколко начина: с дървени щифтове, с разрез или в ъглите. Разрезът в дъската на долния сбруй трябва да бъде не повече от 50% от неговата дълбочина. Ъглите са закрепени от двете страни. Закрепването с дюбели е стара технология, но сложна в изпълнение: изрязват се дълги дюбели, пробива се наклонено дупка през стойката и долната лента за свързване, в нея се забива дървен шип, излишъкът от който се отрязва. Работи добре, ако дървото е сухо. В противен случай е възможно изсъхване и загуба на твърдост на закрепване. Монтажът върху подсилени ъгли е много по-лесен.

По канадска технология гредите, към които са закрепени прозорците и вратите, са направени двойни. Тук натоварването е по-голямо, следователно опората трябва да е по-мощна.

Подсилените стълбове в близост до прозорци и врати са задължителни. Само по този начин самостоятелно построената рамкова къща ще бъде надеждна

Наклони или скоби

Ако външната облицовка е планирана от високоякостен материал за плочи - OSB, GVL, GVK, шперплат - скосите са временни и от вътрешната страна на помещението. Те са необходими за подравняване и поддържане на геометрията, докато външната обвивка не бъде прикрепена. Силата на този материал е достатъчна, за да създаде необходимата структурна твърдост.

Ако обшивката е планирана наборна - от облицовката и т.н. изисква се монтаж на постоянни стрели. Освен това най-добрият вариант не са тези, които са поставени на няколко стелажа, а четири малки парчета за всеки: две отгоре и две отдолу (както на снимката по-долу).

Обърнете внимание, на снимката по-горе стойките са сглобяеми: две дъски се чукат заедно с пирони по цялата дължина в шахматна дъска. Такива стелажи имат дори по-голяма товароносимост от масивните и струват по-малко. Това е реален начин за намаляване на разходите за строителство, без да се жертва качеството. Но времето за изграждане се увеличава: много пирони трябва да бъдат изковани.

Ъглите на рамковата къща

Повечето от въпросите възникват при изграждането на ъгли. Ако поставите бар в ъгъла, тогава изглежда няма трудности, освен че ъгълът се оказва студен. В региони с кратки и меки зими това не е проблем, но вече в централна Русия изисква някакво решение.

Има няколко начина да затоплите ъгъла на къща с дървена рамка. Всички те са показани на диаграмите, така че е по-ясно.

След сглобяването на рамката най-често се обшива отвън с OSB, шперплат или друг подобен материал.

Стъпка 4: припокриване

Подовите греди се поддържат от горната греда за ремъци. Има няколко начина за монтиране:

• върху носещи стоманени скоби;
• към ъглите;
• със странична лента;

Рязане - дълбочината на рязане не трябва да надвишава 50% от дебелината на горната лента на сбруя. Забива се отгоре с два пирона, които трябва да влязат в сбруята поне на 10 см. Ъглите са познат метод. Могат да се използват подсилени скоби, но не са задължителни Перфорирани скоби - формите могат да варират

Размерите на гредите, стъпката на тяхното инсталиране зависят от това какво ще бъде отгоре. Ако вторият жилищен етаж или, секцията е взета повече, стъпката се прави по-малко: така че подът да не се огъва. Ако се предполага, че отгоре са необитаеми само покрива и тавана, това са съвсем различни изчисления и размери.

Ако се довършва вторият етаж, припокриването се покрива с грубия под на втория етаж. Така че ще бъде по-лесно да се работи по създаването на втория етаж на рамкова къща. Неговото сглобяване не се различава от изграждането на първия. Дали просто целият дървен материал трябва да се влачи до втория етаж.

Стъпка 5: рафтова система и покривен материал

При разработването на проект за къща по рамкова технология най-популярните са или. Устройството им не е по-различно. Всички същите принципи и изчисления. Единственото ограничение се отнася до теглото на покрива: той трябва да бъде лек материал, натоварването, от което могат да издържат дървените греди и тавани.

За фиксиране на гредите в дадено положение преди запълването на щайгата са използвани временни стрели

Друга сравнително евтина технология

Стъпка 6: Затопляне

Можете да изолирате рамкова къща с всеки от наличните на пазара материали с подходящи характеристики. Всички те са несъвършени, но всички проблеми имат стандартни решения.

Най-популярната изолация за рамкови стени е базалтова вата. Произвежда се под формата на ролки или рогозки с различна плътност. По-удобно е да монтирате рогозки в стените: те са по-плътни и се държат добре сами поради силата на разрушаване. За това, както бе споменато по-горе, техните размери трябва да са с 2-3 см по-големи от разстоянието между стълбовете на рамката. Подложките, разбира се, са допълнително фиксирани със специални крепежни елементи, но е по-удобно да се работи, отколкото с мека ролка.

Минералната вата има високи топлоизолационни характеристики, добра звукоизолация. Но има и сериозен недостатък: страхува се от намокряне и трябва да бъде защитен от всички страни не само от влага (дъжд), но и от проникване на пара. Следователно, отстрани на стаята, тя е затворена със слой от пароизолационна мембрана, която не позволява на парите да проникнат вътре.

Откъм улицата изолацията от минерална вата е покрита с друга мембрана, но от различен тип с различни характеристики: хидро-ветрозащитна паропропусклива мембрана. Не се продухва, откъм улицата не позволява преминаването на влага в течно и газообразно състояние, а парите могат да излязат от изолацията: паропропускливостта е едностранна. След монтажа на изолацията остават само довършителни работи. Всъщност това е всичко, строителството приключи.

Сега знаете как да построите рамкова къща. Детайлирането на някои процеси далеч не е завършено, но имате обща последователност на сглобяване. Може би ще ви помогне друго видео от професионален дърводелец, който строи рамкови къщи от десетилетия (вижте по-долу).

Видео инструкции за монтаж на рамкови къщи

Това са три видеоклипа на страхотния дърводелец Лари Хон. Всеки от тях е с продължителност над час. Технологията за изграждане на рамкова къща върху завършена основа е описана много подробно.

Съгласно тази инструкция самостоятелно издигането е възможно без въпроси: всички етапи от изграждането на рамкова къща и малки неща се коментират и обясняват, до кои гвоздеи, колко дълги, колко парчета с каква стъпка, да се удари във всеки възел . Демонстрира основните проблеми, които могат да възникнат и методите за тяхното отстраняване. Ако решите да построите рамкова къща със собствените си ръце, отделете време - гледайте филма. Много ще ви стане по-ясно.

Първата част е долната релса и пода.

Втората част на видеото е устройството и монтажа на рамкови стени.

Третата част е изграждането на покрива на рамкова къща.

Ако все още се съмнявате дали си струва да построите рамкова къща, това вероятно е защото сте чували, че това е лоша технология, че не работи за нас. Има такова мнение. Но се основава на факта, че в канадските и американските рамкови къщи те се поставят от суха гора, влажност. не повече от 20-22%. В нашите условия от дъскорезницата се донася дървен материал с почти естествена влага, а това е до 60%. Тъй като къщата води и се върти, те стават студени.

Но ако ще построите къща със собствените си ръце, какво ще ви попречи да използвате суха дървесина? Скъпо е за камерно сушене, разликата на куб се оказва много прилична - почти два пъти. Но като поставите дървесината на площадката във вентилирани купчини, тя може да бъде изсушена за една година до същите 20-22%. Вие решавате дали да наситете или не с биосигурност преди изсушаване. Сухата дървесина не гние и не се уврежда от гъбички, но е желателно да се импрегнира с биозащита от насекоми.

Пример за това мнение е във видеото. С обяснение защо технологията е лоша...

Защо нискоетажните рамкови конструкции стават все по-търсени всяка година, независимо от използваната технология (шведска или канадска)?

При изграждането на рамкова къща се използват иглолистни дървета: смърч, бор, ела.

Отговорът се крие в простотата на самата строителна технология, в ефективното използване на строителните материали и, което е важно, в спестяването на пари за строителство (ниска цена на жилищата).

Търсенето на рамкови къщи е толкова голямо, че мнозина започват изграждането на такава къща, овладявайки най-новите постижения на строителните технологии сами.

И всъщност всички очаквания на строителите се оправдават, защото този процес не е толкова сложен, колкото изглежда на пръв поглед. Тъй като технологията не изисква специални технически познания.

Къщите, които са направени на базата на рамката, са доста издръжливи. Да живееш в такава къща за семейство ще бъде удобно и уютно през цялата година.

Помислете за изграждането на рамка за изграждане на къща със собствените си ръце, като започнете с полагането на основата. Трябва да се заемете с бизнеса едва след като имате чертеж с проект за къща в ръцете си.

Какви видове дървесина е най-добре да използвате за рамката?

Използват се предимно иглолистни дървета: смърч, бор, ела. Това се дължи на факта, че иглолистните дървета съдържат смоли. Следователно тяхната устойчивост на влага и гниене е много по-висока от тази на твърдата дървесина. Елата и смърчът се сглобяват заедно и се доставят заедно поради сходството на естествените им свойства. Борът се счита за най-устойчив на атмосферни влияния.

Лиственицата не се използва поради причината, че не е съвсем подходяща, тъй като лесно се напуква, когато в нея се забият пирони. Твърдата дървесина е по-трудна за обработка поради изобилието от голям брой възли, въпреки че е по-плътна и по-малко податлива на подуване и свиване. Твърдата дървесина се използва за създаване на малки крепежни елементи като дюбели и клинове.

Обратно към съдържанието

Полагане на основата за рамката

Схема на основата на рамкова къща.

Всяко строителство на къща започва с изграждането на основа за бъдещо строителство. За леки къщи (къщи от рамка са точно такива) не е рационално да се оборудват дълбоко положени основи. Най-оптималните опции за основата за рамкова къща са: лента с малка дълбочина, колонна, сглобяема от блокове. Такива основи са предназначени да изпълняват важна функция - създаването на твърда рамка в пространството. Това се постига в различни видове основи с помощта на:

• издръжлива и надеждна армировка от типа лента;
• монолитна решетка в колонна основа;
• здраво и надеждно закрепване към всички стоманобетонни блокове на долната лента.

Нека се спрем по-подробно на метода на стълба за полагане на основата от тръби.

1. В земята се правят дупки с дълбочина 1 м, диаметър 20 см, на разстояние около 70 см един от друг по периметъра на бъдещата сграда.
2. Азбестови тръби (високи 1,5 м) се вкарват в подготвените вдлъбнатини.
3. Тръбите са внимателно покрити с пръст от всички страни.
4. Изсипете бетонната смес вътре.

Обратно към съдържанието

Материали за подреждане на рамката на къщата

1. Дървесина (дървото е по-добро от иглолистни дървета: бор, ела, смърч; от широколистни - дъб) - бар със сечение 150 на 150 мм.
2. Антисептично.
3. Обикновен покривен материал без UV стабилизация и превръзка (по-евтино е).

Крепежни елементи:

• 10 кг пирони (100 мм - 3 кг, 120 мм - 5 кг, 50 мм - 1 кг);
• самонарезни винтове: 100 мм - 500 броя, 50 мм - 100 броя.

Обратно към съдържанието

Инструменти и оборудване:

Инструменти, необходими за работа: ролетка, ниво, чук, ръчен трион, отвертка.

• циркулярен трион (или верижен трион);
• циркуляр (желателно);
• перфоратор;
• рулетка (къса и дълга);
• отвертка;
• ножовка;
• брадва;
• чук;
• клещи;
• лопата, скрап;
• шнур за рязане;
• ниво;
• прободен трион;
• електрическо ренде;
• комплект строителни моливи.

Обратно към съдържанието

Как да си направим рамка за къща?

Предварителният етап на работа включва подготовка за строителство.

В началния етап дървеният материал трябва да бъде подготвен и обработен с антисептик. Трябва да закупите покривен материал и всички необходими крепежни елементи (пирони, винтове). Подгответе инструмента. Необходимо е предварително да се очертае дебелината на топлоизолацията за пода, стените, подовете, за да се изключи увеличаването на размера на рамката.

Обратно към съдържанието

Как да фиксирате долните ленти за свързване?

Схема за закрепване на прът на долната лента.

Първо, покривният материал се полага върху решетката. След 7 дни след изправяне на основата, можете да започнете да сглобявате рамката по нея. Въпреки че бетонът ще придобие пълна якост само след 28 дни. Но 7 дни са достатъчни за безопасна работа върху втвърдяващия се субстрат.

След това е необходимо (преди да започнете полагането на дървения материал) да измерите равномерността на хоризонталната равнина на решетката с помощта на ниво. Може да се монтира хидроизолация и дървен материал, ако е идеално равен. Ако има нередности:

• по-малко от 1 см - трябва да поставите дъски под гредите, тъй като разтворът с тази дебелина няма да се хване достатъчно с рамката и ще се разпадне с течение на времето;
• повече от 1 см - изравняват се с циментов разтвор и се оставят да престоят една седмица, след което се закрепват хидроизолацията и долната лента за обвързване.

Пръчките на долния сбруй се скачват една с друга чрез вземане на проби в ъглите.Има доста различни опции за вземане на проби. Препоръчва се да се използват 2: кирка за лапа и кирка за половин дърво. И двата са изпитани и верни варианти. Всеки от тях може да се използва.

Алгоритъм за свързване на греди чрез вземане на проби в ъглите

Пръчките са фиксирани една към друга в ъгловите стави. Можете да използвате метода за свързване на прътите с котва, която също така прикрепя прътите на долната лента към основата.

За това прътите са свързани с пирони (дължина най-малко 150 мм). За всеки ъгъл трябва да има 4 пирона. Те трябва да бъдат позиционирани, като се направи отстъп от 1,5 или 2 см от ръба на дървения материал.

Схема на припокриване на рамкова къща.

На кръстовището на прътите се пробива дупка с диаметър най-малко 20 мм. С помощта на чук в отвора се забива дървен дюбел (щифт от сух дъб). Изпъкналата му част над повърхността на дървения материал трябва да остане 8-10 см за закрепване на стелажите на рамката в бъдеще. Диаметърът на щифта трябва да съответства на диаметъра на отвора. Дюбелът може да бъде кръгъл или квадратен. Квадрат - със страна малко по-голяма от размера на отвора.

Закрепване на долната лента на лентата с дюбел

Както един при друг, закрепващите греди са прикрепени към основата. Ако на етапа на бетониране на решетката за лентите са положени шпилки, тогава анкерите няма да са необходими. В този случай можете да започнете с пробиване на дупки в дървения материал за шпилките на тези места, които ще съвпадат с местоположението на бетонираните шпилки. Етапът, описан по-долу, трябва да се пропусне и да се премине директно към работите, описани в следващата част.

Анкерните болтове с диаметър 16 мм ще бъдат полезни, ако шпилките не са предвидени при полагане на основата. Котвата трябва да влезе в основата на дълбочина най-малко 100 мм. Много е лесно да се изчисли дължината на анкера: добавете 100 мм към височината на долната лента на лентата. Например, ако височината на лентата е 100 мм, тогава 100 + 100 = 200.

Закрепване на долния колан

В втвърдения бетон на скарата се пробиват отвори за котви. След това се пробиват дупки в лентите на местата на болтовете.

С помощта на гайки с обемни шайби дървеният материал е прикрепен към основата. Шайбата увеличава площта, където гайката контактува с дървото. Удавяне в дърво може да бъде причинено от използването на гайки без шайби. А това е напълно нежелателно. Гайката трябва да има 6 лица, за да може да се затяга с гаечен ключ. Неприемлив вариант е квадратна и кръгла гайка за отвертка.

В ъгъла анкерът се монтира на кръстовището на долните ремъци, в случай че ъгловата връзка на гредите не е закрепена с щифтове и пирони. Ако са закрепени, тогава първите котви се монтират на условната линия на продължение на вътрешния контур на основната рамка. И след това - между ъглите на дъските, правейки стъпка от 1-1,2 м. Стъпката може да бъде по-голяма междина, но не повече от 2,4 м. Друго важно правило: трябва да се монтират поне 2 болта на една долна лента за свързване , независимо от дължината на самата стена (дори и да е къса).

Задължително е да проверите ъглите, диагоналите и нивата на лентата за ремъци. Малките неравности по горната повърхност могат да бъдат изгладени с електрическа плоскост.

След като монтирате лентите за свързване от долната страна, прикрепите ги към основата и ги закрепите заедно, можете да преминете към вертикално монтиране на стелажите на рамката.

Обратно към съдържанието

Монтиране на стелажи вертикално

Схема за монтаж на вертикалните стелажи на рамката.

Монтаж на стелажи в ъглите

Първо се монтират ъгловите стълбове на рамката. Тяхното напречно сечение трябва да е различно от напречното сечение на другите стелажи. Видът на закрепване на стелажите в ъглите ще зависи от това с какво са били закрепени долните ленти.

1. Ако свързването на дървения материал в ъглите е направено с котва или пирони, тогава ъгловият стълб е прикрепен с помощта на стоманени ъгли. За това са избрани подсилени ъгли.
2. Ако лентата за свързване е била закрепена с дюбел. В този случай трябваше да останат освободените краища (до 10 см) на дървените дюбели. На тези щифтове трябва да поставите ъгловите стълбове на рамката.

За тази цел в долния край на стълба се пробива отвор с диаметър, който съответства на диаметъра на щифтовете (d е 20 mm или повече). Дълбочината на отвора е голяма с 1 см (9-11 см). Поставяме всяка стойка върху дюбел и я подпираме с временни стрели. Необходими са временни скоби при закрепване на стълба към ъгъл с помощта на стоманени ъгли.

Монтаж на междинни стелажи

Структурна схема на панела.

Необходимо е да изберете метода на закрепване на стелажите.

Подходящи са 2 опции: първият (по-икономичен) - методът на рязане (рязане на пода или пълно рязане). Вторият - с помощта на поцинковани стоманени ъгли (с дебелина около 2 мм). Вторият вариант се счита за по-надежден, по-бърз и по-прост, тъй като долната лента за свързване остава твърда, без да бъде отслабена от изрезки на стелаж. Но тази опция също е по-скъпа, тъй като цената на крепежните елементи влияе върху оценката.

Закрепването на ъглите не представлява никакви затруднения: за това те използват поцинковани самонарезни винтове за дърво или непоцинковани, ако не можете да закупите първите.

Нека разгледаме по-подробно закрепването на рамковите стелажи чрез рязане.

Маркировката се извършва върху долния прът на сбруя и на негова основа жлебовете в съответствие с размерите на стелажа и височина 30-50% от дебелината на долната лента на сбруя. Ако е избрана пръчка с дебелина 100 мм, тогава дълбочината на рязане ще бъде 30 или 50 мм.

Неъгълните стелажи също трябва да бъдат закрепени с временни стрели, независимо от избрания метод на закрепване. Можете да инсталирате 1 удължена стрела, като вземете няколко стелажа наведнъж, или да инсталирате 2 къси стрели към всяка стойка. Използването на временни стрели е причинено от необходимостта да се създаде стабилност на връзката между подпората и долния сноп, така че тя да не се разхлаби дори преди да бъде подреден горният сноп и да се монтират постоянните стрели.

Ако оформлението на рамката за всички стени не е направено предварително (планувано е да се извърши работа без чертеж), тогава на този етап е необходимо да се скицира местоположението на стените и размерите на важните елементи на рамката. Това е необходимо, за да се определи разстоянието между стелажите на мястото на отворите на вратите и прозорците. Тъй като тук може да се различава от обичайното.

Важно е да се има предвид, че ако е използвано закрепване с ъгли, тогава височината на пода ще бъде равна на височината на вертикалния багажник. При използване на метода на врязване височината на пода е по-малка от вертикалния стълб с 2 дълбочини на врязване.

Строителството на рамкови къщи у нас става все по-популярно. Всички нови технологии са част от такива сгради и няма значение по каква технология е построена къщата - финландска или канадска. Тази статия описва как да построите рамкова къща със собствените си ръце, а също така описва всеки етап от изграждането на сграда от тази категория.

Характеристики на конструкцията

Рамковата къща е конструкция, базирана на рамка. Като цяло това става ясно от името. Самата рамка е основата и един вид "скелет" на такава сграда. Рамката се монтира върху предварително подготвена основа, след което е обшита със специални панели. Изолират го и изграждат покрив. След завършване на всички тези етапи се получава завършена къща на изхода.

Трябва да се отбележи, че рамковите къщи първо се появиха в Германия, а след това вълна от тяхната популярност заля Канада и Съединените щати. Поради тази причина има повече от една технология за изграждане на рамкова къща - канадска, шведска, немска и т.н. На територията на СССР такива къщи започват да се строят още през 50-те години на ХХ век. И оттогава интересът към сгради от този тип се е увеличил значително и продължава да расте с бързи темпове.

Предимства и недостатъци

Както всички сгради, рамковите къщи имат предимства и недостатъци.

Ако говорим за ползите, трябва да се отбележи:

• Ниска цена на строителството.Тази технология се счита за най-достъпната, дори ако вземем предвид разходите за довършителни работи и фундамент.
• Висок темп на строителство.За построяването на средно голяма къща са необходими трима строители на месец. И ако все още изграждате основата и извършвате довършителни работи, тогава 1,5 - 2 месеца ще бъдат достатъчни за тях.
• Ниски оперативни разходи.Този тип къщи не изискват постоянна поддръжка, за разлика от същите дървени къщи, където фасадата трябва да се актуализира от време на време.

• Отлична шумоизолация в стаите.Ако звукоизолацията е монтирана вътре в тавани, стени и прегради, тогава можете да постигнете доста добри резултати по този въпрос.
• Възможност за полагане на комуникации вътре в стените.Една от характеристиките на точно такава технология ще бъде, че без никакви разходи и използване на специални инструменти можете да поставите електричество, отоплителни тръби, водоснабдяване и така нататък вътре в стената. От естетическа гледна точка това е много голямо предимство.

• Възможност за изграждане на олекотена основа.Благодарение на тази технология е възможно да се използват така наречените леки ниско разположени основи, което ви позволява да спестите пари и да увеличите скоростта на строителство.
• Екологичност... Основните компоненти на рамковата къща, в допълнение към самата рамка, са изолация, базалтова и минерална вата, гипсокартон, както и OSB плоскости с ориентиран прът. Всичко това е резултат от обработката на изключително естествени материали, които повишават експлоатационните характеристики на сградата и не представляват заплаха за хората.

• Сеизмична устойчивост... Къщите от този тип могат да издържат на земетресения до 9 по скалата на Рихтер. Именно поради тази причина подобни сгради са изключително популярни в страни като Япония.
• Възможност за строителство по всяко време на годината... Няма ограничение за изграждане на къща през определен сезон, ако температурата е не по-ниска от -15 градуса по Целзий. Тоест изграждането на такава къща през зимата е много възможно.

• Няма причина да се използва тежка строителна техника.Само няколко работници са достатъчни, за да се построи такава къща за кратко време.
• Лесен достъп до съдържанието на стените и пода... Дизайнът на такава къща е направен по такъв начин, че да не е проблем да стигнете до изолацията или вътрешните комуникации. Това дава възможност за постоянно модернизиране на къщата и подобряване на нейните технически характеристики.
• Възможност за бърз и не твърде скъп демонтаж... Така къщата може при желание да бъде транспортирана и сглобена другаде.

• Не твърде дебели стени.Това дава възможност да се спестят допълнителни квадратни метри и да се направят вътрешните пространства по-големи.
• Ниска топлопроводимост и топлинен капацитет на различни дизайни.Тоест можете значително да намалите разходите за отопление през зимата и, ако е необходимо, е лесно да поддържате хладно през лятото.
• Без свиване.Тоест, след строителството, можете веднага да започнете да извършвате довършителни работи, което означава, че можете да се нанесете възможно най-бързо. Също така, няма нужда да се прави допълнително отопление на помещенията, няма риск от изкривяване на стените по време на свиване и т.н.

• Без мокри цикли в строителството... Изграждането на къща става възможно най-независимо от източниците на водоснабдяване и температурата извън прозореца.
• Голям брой цикли на размразяване и замразяване.Къщата може да се използва сезонно или при краткотрайни посещения и няма смисъл да се поддържа определена температура, когато няма никой. И отнема много малко време, за да затоплите къщата.
• Комфортен вътрешен климат.Използването на дърво или гипсокартон прави възможно запазването на рамковата конструкция на всички характеристики на дървена къща, а именно способността да разпръсква газове, да поема и отделя влага.

• Без празнини... Голямо предимство на такива къщи е наличието на плоски, почти перфектни повърхности, което прави възможно да се изключи появата на пукнатини и дупки. И дори да има такива, тогава те са идеално запълнени с изолация. Освен това, използването на една и съща вятърна и хидроизолационна мембрана елиминира навлизането на всякакви въздушни маси в стената.
• Простота и лекота на интериорна декорация... Голям плюс на такива къщи е, че няма нужда от мазилка на стени или създаване на рамка. Достатъчно е само да замажете фугите и местата, където има винтове и това е всичко - можете да залепите тапета, защото няма нужда да подравнявате стените.

Също така не е необходимо да се прави подова замазка, тъй като подът първоначално е вече готов за довършителни работи. Спестяванията на време и пари също са очевидни.

След като отбелязахме всички предимства на тези къщи, не може да не споменем някои от недостатъците:

• Нуждаете се от доста висококачествен проект,както и чертежи, където ще бъдат показани крепежни елементи с възли. Технологично такава къща е малко по-сложна от обикновената и изисква определени умения на строителите, наличието на редица инструменти и т.н.
• Ехото от подове и стенни конструкции.Всички подове и дървени стени имат този недостатък. Това е свързано с относително ниското тегло на конструкцията, което не осигурява достатъчно потискане на сериозните вибрации. Този проблем е частично решен с помощта на топло и звукоизолация от 2-ри слой гипсокартон, тежка и плътна базалтово-минерална изолация.

Както можете да видите, има значително повече предимства за този тип къщи, отколкото недостатъци, което означава, че изборът в полза на точно такава сграда е доста добро решение.

Видове сгради

• рамка-панел или панел;
• рамка-дървен или канадски;
• пост-греда или половин дървен материал;
• рамка с неизрязани стелажи;
• рамкови и дренажни конструкции.

Всички други варианти могат да бъдат или с малки промени в такива къщи, или са комбинация от различни решения. Сега нека поговорим за всяка от горните опции по-подробно.

Рамково-панелните къщи обикновено се произвеждат в завода. Според проекта първо се прави рамка, след което панели, подове между етажите и дори покрив. Всеки елемент получава необходимите маркировки и всички необходими отвори. Всъщност това е един вид конструктор. Когато домашният комплект е готов, той просто се доставя на строителната площадка, където започва директният му монтаж.

Тази технология е много проста, но за да бъде къщата с най-високо качество и издръжливост, трябва да се спазват всички правила и норми за нейното изграждане.

Ако говорим за рамкови или канадски къщи, тогава трябва веднага да кажем за така наречените SIP панели. Те представляват структурна изолационна плоскост, която представлява нагревател, който е рамкиран от OSB листове. Тази опция е подсилена версия на панели за рамково-панелни къщи. Сграда от този тип ще бъде издигната по технологията Platform.

Три слоя от такъв панел са свързани помежду си с помощта на прът според опцията "трън-бразда" с помощта на лепило на основата на полиуретанова пяна. При производството на SIP панели се използва и полиуретанова пяна, която е доста високоефективна изолация. За да се увеличи якостта, гореспоменатите слоеве се компресират.

Трябва да се каже веднага, че висококачествените SIP панели могат да се произвеждат само в завода.

Друг вариант за къщи е направен по немска технология. Всъщност това е един от вариантите за използване на методологията на платформата. Тази технология включва полагане на изолация и комуникации в щитове. Извършва се и монтаж на прозорци, монтаж на тавани и първична стенна декорация. Всичко това се прави само в завода. Доста сериозен недостатък е необходимостта от използване на повдигащи механизми.

Ако говорим за метода на изграждане на рамката, тогава той има значителна разлика от панелния: монтажът на рамката на къщата се извършва на строителната площадка под формата на рамки, които не са обшити. Едва когато инсталацията на конструкцията приключи, нейната обшивка и изолация започва.

Такива къщи са най-доброто решение за тези, които искат сами да построят къща. Предимството на такива къщи е, че собственикът вижда напълно от какво е направена къщата, как се извършва работата и как се извършва монтажа.

трябва да бъде отбелязано че рамката на къщата по желание може да бъде изработена от дърво.В днешно време са популярни метални рамки, изработени от леки стоманени тънкостенни конструкции и така нататък.

Използването на тази технология прави възможно реализирането на най-интересните архитектурни идеи не само в началния етап, но и по-късно, ако внезапно трябва да преработите.

Друг тип къщи, които се строят по немска технология, са пост-гредови, или fachwer. Тази технология е доста стара и включва изграждането на къщи от секции. Изработени са от хоризонтални греди, стойки и стрели. Особеността на фахвера е, че рамката с греди не е скрита зад облицовката, а просто се изнася от външната страна на къщата.Обикновено рамката е изработена от дебел прът, който има напречно сечение 100 на 100 или 200 на 200 милиметра.

Пространството между гредите и стълбовете е запълнено с определени материали. Преди това са използвани блокове от слама и глина. Сега те използват тухли, OSB плочи, кирпич и така нататък.

В нашите условия не си струва да се прави такъв тип къща, тъй като конструкцията ще изисква доста сериозна изолация. Но този изглед има доста оригинален вид.

И последният тип, на който трябва да се обърне внимание, са рамково-стелажните конструкции. Такива къщи с неизрязани канали се наричат ​​още финландски къщи. Те са донякъде подобни на къщи, направени по шведска технология. Еднокомпонентните, вертикално разположени стелажи, които преминават през два етажа, са основният елемент на рамката. За да се осигури висока якост на конструкцията, стелажите трябва да се монтират строго вертикално.

Припокриванията между етажите се монтират върху подпорни дъски, които са изрязани в гредите. Непрекъснатите стелажи се изтеглят заедно от подови греди, конструкцията става твърда. Този тип конструкция се характеризира с това, че вертикалните стълбове действат като пилоти. Именно върху тях пада основната тежест. Можете също да подсилите твърдостта с хоризонтални греди.

Строително устройство

Създаването на структура започва с разработването на компетентен проект. Чертеж с размерите на къщата и като цяло най-пълната строителна схема, където не само е изобразена конструкцията, но и всички нейни елементи са нарисувани колкото е възможно повече - това е най-добрият вариант, който трябва да бъде. В проекта, който, между другото, трябва напълно да отговаря на SNiP, инженерните, конструктивни, архитектурни и строителни и други характеристики трябва да бъдат отразени колкото е възможно повече. Например, ако трябва да се направи кръстосана къща с таванско помещение, тогава тя вече трябва да е в проекта.

Всичко това се прави, за да могат инженерните идеи да бъдат реализирани възможно най-лесно дори от човек, който не е много запознат с изграждането на къщи.

И ако е необходимо, можете да видите как най-накрая ще изглежда тази или онази къща на уебсайта на изпълнителя, от който очаквате да поръчате проекта. Също така важен момент се отнася до регулаторната документация. Факт е, че такава технология не прощава грешки и следователно, за да сте сигурни, че вашият проект напълно отговаря на всички стандарти и GOST, трябва самостоятелно да го проверите отново според SP 31-105-2002 под заглавието "Дизайн и изграждане на енергийно ефективни еднофамилни жилищни сгради с дървена конструкция.

Строителни правила

Ако говорим за правилата за изграждане на такива къщи, тогава основният може да се нарече принципът, че строителната технология трябва да се спазва стриктно. Тоест къщата има пропорции 4x4 или 6x4, тогава трябва да бъде така. Или ако размерът на стаята трябва да бъде 3x6 m, а в някоя стая трябва да се използва елемент 10x10, тогава трябва да следвате точно тези размери.

Всяко отклонение крие риск от нарушаване на целия строителен процес и резултатът може да бъде доста пагубен.

Строителството трябва да има следните етапи:

• създаване на фондация;
• ленти, изолация и подови настилки;
• създаване на стени;
• формиране на подове и работа с тях;
• създаването на рафтен механизъм и последващото формиране на покрива;
• работа с нагреватели.

Само в тази последователност могат да бъдат издигнати рамкови къщи, в противен случай рискувате да създадете сграда, чиято ефективност ще бъде значително по-ниска от планираните показатели.

Избор и изчисляване на материал

Преди да започнете строителството, трябва да изберете материала, от който ще построите къща, както и да изчислите колко ще ви трябва, за да не плащате напразно, но в същото време беше достатъчно, за да приложите всички замислени идеи.

На първо място, трябва да помислите за консумацията на дървен материал. Но тук всичко зависи от това от какво ще направите рамковата къща: дърво, дървен материал или може би дъска. Например, за да построим панелна къща, имаме нужда от:

• дървен материал от различни профили;
• кантирана дъска със сечение 2 сантиметра, както и същата дъска, но със сечение 5 сантиметра;
• набраздени дъски с напречно сечение 2,5 сантиметра.

Не е толкова лесно да се изчисли цената на стелажа и напречната греда. Тук трябва да се вземат предвид размерите на бъдещата конструкция, тоест нейната площ, както и категорията топлоизолационен материал, който ще се използва по време на строителството.

Също така, ако говорим за консумацията на други материали, тогава ще трябва да направите:

• основа;
• хидро и топлоизолация;
• защита от вятър и пароизолация;
• покрив;
• вътрешна и външна декорация;
• различни комунални услуги - ел. окабеляване, улуци, снегозадържатели, канализация и др.

Между другото, изчисляването на тези системи трябва да се извършва само когато собственикът на къщата е взел решение за покривния материал и рамката на къщата. Именно от тези две точки трябва да се надгражда в бъдеще.

Естествено, ако човек е готов да изразходва средства за формиране на резерв от силата на сградата, тогава такова стриктно изчисление вече не може да се извърши. Но, като правило, рамковите къщи се строят именно защото са евтини и достъпни.

Инструменти

Създаването на рамкова дървена къща може да се извърши с помощта на обичайния набор от инструменти. Това е още една красота на телената технология за обикновените хора. Не е необходимо да използвате специално оборудване или скъп инструмент. Но в същото време, ако сте видели дъските с обикновена ножовка и забивате ноктите с обикновен чук, тогава можете да построите къща с години.

Ако е възможно да се използват пневматични или електрически инструменти, тогава резултатът и скоростта на строителството ще се подобрят значително.

Така че, за да извършвате работа на различни етапи, ще ви трябват различни инструменти. Например, по време на подготовката на обекта и фундаменталните работи ще трябва да имате:

• лопати и щикове лопати;
• количка;
• кофи;
• рулетка;
• отвеси;
• маркери;
• моливи;
• водни нива.

На етапа на сглобяване на рамката се нуждаем от:

• трион;
• перфоратор за свредло;
• самолет;
• издърпване на нокти;
• брадва;
• чук.

Освен това ще ви трябват различни спомагателни елементи - въжета, силови удължители, както и малки инструменти, включително различни видове крепежни елементи и пирони.

Това значително ще ускори строителството и модерен инструмент няма да бъде излишен. Например, по-удобно е да подготвите части от рамката с помощта на електрически циркуляр. И още по-добре е, ако за работа се използва специален страничен трион със стационарна основа. И същият циркуляр електрически трион ще бъде отличен вариант за монтиране на рамката.

За бързо и качествено избиване на пирони трябва да се използва пневматичен чук с компресор. Този инструмент не може да се нарече евтин, но производителността на труда тук ще бъде значително по-висока.

Освен това, в процеса на сглобяване на рамката, няма да е излишно да използвате електрическо ренде, както и прободен трион. Необходима е равнина за коригиране на дефекти в дървения материал, както и за регулиране на елементите на рамката един към друг. И мозайката няма да е излишна за прецизния монтаж на покривната фермова система.

Инструкция стъпка по стъпка

Както вече споменахме, рамковите къщи се изграждат изключително по ясно отстранена технология, тоест на етапи.

фондация

Създаването на фондацията е доста сложен и много отговорен процес, който задава тон за успешното изпълнение на проекта у дома. При създаването на фундамент е необходимо да се вземат предвид много фактори, вариращи от геоложката картина на обекта и завършвайки с височината на местоположението на подземните води и т.н.

По правило най-често се правят пилотно-решетъчни основи. Те могат да бъдат построени бързо и са надеждни. В допълнение, такава основа не изисква големи материални инвестиции. В допълнение, такава платформа ще прехвърли равномерно товара към всички опори.

Необходимо е да се пробиват кладенци за купчини с бормашина. Като кофраж може да се използва покривен материал, навит в тръби с определен диаметър. Вътре в купчините са монтирани 3-4 арматурни пръта, които са свързани помежду си под формата на квадрат или триъгълник. Те трябва да бъдат отрязани така, че най-малко 70-80 сантиметра от пръта да стърчат над повърхността на купчината.

Най-добре е да запълните всичко с бетон на марката от М25 и повече.

След изливането на купчините трябва да се монтира кофражът, в който ще се полага армировката. Свързваме надлъжните пръти с огънатите части на армировката от пилотите. Също така трябва да оставите дупки в лентата за доставка на комуникации и вентилация. След това към фундаментната лента ще бъде прикрепена лентова греда. За да го инсталирате, шпилките са фиксирани в лентата. Поставят се на всеки метър-два.

Необходимо е да се отдръпнете на тридесет сантиметра от всеки ъгъл в двете посоки. Тук са необходими шипове. На други места вече зависи от размерите на къщата, но те не могат да се монтират по-рядко от два метра по-късно. Трябва да се каже, че именно шпилките са единствената връзка между основата и рамката на къщата. Затова е по-добре да не бъдете алчни. По принцип трябва да има поне две шпилки в една стена.

Когато всичко е готово, трябва да се излее бетон. След това, за да не изсъхне, а да стане по-здраво, е по-добре да го покриете с полиетилен. Ако температурата след изливане на основата се поддържа в рамките на около + 20 градуса, тогава след четири до пет дни строителството може да бъде продължено.

В този случай бетонът вече ще има 50 процента от якостта си. И ако температурата е по-ниска, времето за изчакване ще бъде по-дълго.

Етаж

За да направите под, първо трябва да хидроизолирате основата. За да направите това, е необходимо да използвате хидроизолация, битумен мастик и покривен материал. Първо се поставя течна изолация, след което следва ред на ролковата изолация и вече върху нея се закрепват сухи дъски. Краищата им трябва да са подравнени с височината на основата. Върху първия слой дъски се поставя втори слой, за да се скрият всякакви празнини, които могат да се образуват.

Към леглата са прикрепени дъски за ремъци. Те трябва да бъдат поставени на ръба, подравнени и след това прикрепени с нокти към основата им. Сега се инсталира изоставането - тук всичко ще бъде същото, както при инсталирането на ремъците. Тоест, те могат да бъдат заковани с коси нокти.

Сега можете да започнете да изолирате пода. Има много начини да направите това. Един от тях е използването на евтина пенополистиролна пяна. Дебелината му трябва да бъде 15 сантиметра. Полага се на два слоя за покриване на шевове и фуги. Можете също така да се разхождате по периметъра с уплътнител, за да осигурите максимална повърхностна изолация. След изолацията остава да се положи подова настилка от дъски, както и слой шперплат.

Ако е голям и с дебелина около 1,5 сантиметра, тогава можете да направите без втори слой. И ако не, тогава е необходимо да се направи още един слой дъски, припокриващи се с първото ниво.

Ограждане на стени

Следващият най-важен етап е изграждането на стените на къщата. В този случай има две възможности: или сглобете рамката на стената на пода, след това просто я повдигнете, настройте и фиксирайте, или сглобете всичко на място постепенно. В първия случай работата обикновено се извършва във фабрики, но във втория - когато монтажът се извършва ръчно. За начало се заковава долната ръбова лента, след което се поставят ъгловите стълбове, след това междинните, горната сбруя. Тази технология се нарича още балон.

Всеки вариант има своите плюсове и минуси, но всичко ще зависи от това колко хора работят в съоръжението.

Ако говорим за ъглови стълбове, те трябва да бъдат или 150x150 mm, или 100x100 mm. В редки случаи се използват стелажи 50x100. Но тук всичко ще зависи от това колко малка е построена къщата. Ако е малък, тогава опцията от 100x100 мм ще бъде повече от достатъчна. Все пак ще зависи от натоварването и необходимата ширина на изолацията.

Стъпката на стелажите се избира, като се вземе предвид натоварването, но разстоянието между стелажите също се избира въз основа на ширината на изолацията. Разстоянието между тях трябва да бъде с няколко сантиметра по-малко от ширината на изолацията.Тогава почти няма да има отломки, както и пролуки с пропуски.

Тоест, първо трябва да настроите и фиксирате ъгловите греди, след това да монтирате горната облицовка върху тях и едва след това, с избраната стъпка, вертикалните стълбове. Стелажите могат да бъдат закрепени по няколко начина:

• използване на дървени дюбели;
• към ъглите;
• с разрез.

Изрязването в дъската на долния сбруй трябва да се извършва не повече от половината от неговата дълбочина. Ъглите обикновено са закрепени от двете страни. Монтирането на колчета е стара технология, но прилагането й е доста трудно. Най-добре е да използвате подсилени ъгли.

Гредите, към които са закрепени вратите и прозорците, трябва да са двойни. В този случай натоварването е по-голямо и следователно е необходима по-мощна опора.

Сега за разфасовки и скоби. Ако външната обвивка трябва да бъде изработена от високоякостен материал, тогава е по-добре да вградите стрелите от вътрешната страна на стаята, тъй като те ще бъдат временни. Това е за поддържане на геометрията, докато няма външна обвивка. Ако обшивката е наборна, тогава постоянните стрели трябва да са задължителни. Най-добре е да използвате четири малки парчета всяка: две отдолу и две отгоре.

Но най-вече въпросът възниква при изграждането на ъгли. Това не е изненадващо, защото това са основните възли за свързване. Ако дървеният материал е поставен в ъгъла, тогава няма да има проблеми, освен че ъгълът ще бъде студен. Но можете да направите рамката на къщата топла.

След сглобяването на рамката тя трябва да бъде покрита с шперплат или OSB. Това не само ще бъде отлична изолация, но и ще действа като отлична звуко и шумоизолация.

Припокриване

Подовите греди трябва да се поддържат от горната греда за ремъци. Има няколко начина за закрепване:

• със странична лента;
• към ъглите;
• върху стоманени опорни скоби.

Размерите на гредите и разстоянието между тях ще зависят от това, което идва отгоре. Ако това е вторият жилищен етаж или таванското помещение, тогава напречното сечение трябва да се вземе по-голямо, а стъпката да се направи по-малко, за да се избегне провисването на пода.

Ако отгоре има само покрив и таванското помещение е необитаемо, тоест всъщност ще имаме припокриване на първия етаж, тогава това ще бъдат напълно различни изчисления. И ако припокриването на втория етаж, тоест точно между етажа, тогава изчисленията ще бъдат като в първия случай. В едноетажна къща подовите греди са в същото време опора за гредите. Именно поради тази причина те се освобождават на тридесет сантиметра отвъд периметъра на стената.

Ако трябва да бъде завършен вторият етаж, припокриването се покрива с подовата настилка на втория етаж, а таванът трябва да бъде покрит отдолу. Тоест получаваме един вид малка "пай". В този случай ще бъде по-лесно да се работи по създаването на втория етаж на къщата, тъй като сглобяването му няма да се различава от първия.

Покрив

Покривът е вече монтиран, когато всички стени са окончателно изградени и напълно закотвени. Остава да определим наклона, от който се нуждаем, и какъв ще бъде покривът. Най-разпространеният е фронтонът. За да се увеличи използваемата площ на къщата, редица сгради са оборудвани с веранда. В този случай проектът на къщата може да предвиди няколко вида покривни конструкции: над верандата - едноскатен, а над къщата - фронтон. И в зависимост от наклона, покривът може да бъде:

• апартамент;
• прекъсната линия;
• прав.

Гредите са избрани по такъв начин, че да може да се монтира изолация между тях.Като проба вземете две дъски с дължина шест метра и ги свържете в конструкция с формата на буквата L. След това те се издигат на покрива, подпряни на лентов лъч, така че надвесите да са 35-50 сантиметра. Сега конструкцията е фиксирана с напречна греда и се използва като модел за гредите, които са монтирани на разстояние 70 сантиметра.

Свързването им в скейта се извършва по техниката на "полулапа". Тоест, първо, гредите се монтират върху фронтоните, след което между тях се изтегля нишка, на нивото на която се монтират всички междинни греди. След това се поставя твърда или изтънена щайга. Така се прави рафтовата система.

Ако говорим за покритието, тогава съставът на покрива може да бъде различен. Като пример може да бъде направен от метал или велпапе. Последният е много лесен за инсталиране, има сравнително ниско тегло и ниска цена. Но може да има различни слоеве - например, можете да инсталирате велпапе и слой от метални плочки.

Предно стъкло

За защита на рамковата къща от въздействието на природните фактори се използва специален ветроустойчив филм. Спада към външните материали за фасадата. По-добре е да го монтирате в топло време. Работата може да започне само след завършване на монтажа на основния топлоизолационен слой, както и преди финалната декоративна облицовка на стени. Като правило, специална мембрана е основният изолационен слой.

За да премахнете грешките при монтажа на такъв филм, трябва да обърнете внимание на структурата на страните му отвън: едната е гладка, а втората е с купчина. Филмът се полага със страната, където има купчина, към топлоизолацията.

Ролки фолио трябва да имат логото на производителя на повърхността, което е намек за това как трябва да се монтира такова фолио.

Разстилането на ветроустойчивия материал може да се извършва както вертикално, така и хоризонтално. По-добре е да използвате вертикалната опция. Хоризонтално разположена лента от филм просто ще попречи на постепенното му инсталиране.

Монтажът на фолиото трябва да се извършва отгоре надолу, докато краят на ролката, който е свободен, се нанася върху горната част на стената и се разточва към основата му. Можете да отрежете материала с ножица. Като алтернатива, помислете за чиновнически нож. Дължината на парчето филм, което ще бъде отрязано от ролката, трябва да има малки пропуски, така че материалът да може да се движи между стената и основната изолация.

В никакъв случай материалът не трябва да провисва.Такъв филм се фиксира с пластмасови дюбели с шапки под формата на плочи, които перфектно прикрепват филма към стената. За един квадратен метър ще са достатъчни пет такива дюбела. Когато инсталирате следващата лента от ветроустойчив филм, тя трябва да се припокрива, така че да няма места, които ще бъдат засегнати.

Вентилация

Вентилацията в рамкови къщи може да бъде от два вида:

• естествени;
• изкуствени.

Естественият въздух се характеризира с постъпване на свеж въздух през врати и прозорци и изход през вентилационни канали в технически помещения. Това е възможно поради разликата в налягането на въздуха отвън и вътре в помещението.

Но в рамкова къща естествената вентилация ще бъде слаба, тъй като такава конструкция ще бъде херметична.

Можете да направите вентилация в такава къща със собствените си ръце, като използвате захранващия клапан. Вентилационният процеп може да се направи ръчно от пластмасови тръби. Можете също да използвате азбестоцимент, който трябва да бъде внимателно вграден в рамката, за да се получи вентилационна междина. Посоченият клапан позволява подаване на въздух.

Отвън е покрита с решетка, за да се избегне попадането на чужди предмети вътре. Там са монтирани филтри за първично пречистване на въздуха, както и шумопоглъщател. Въздушният поток може да се регулира с амортисьор. Схемата на захранващия клапан е много проста и можете да го направите сами. Необходимо е да направите проходен отвор в стената, да поставите тръба със звукоизолация, филтър в нея, да фиксирате решетката и да направите амортисьор.

Трябва да се каже, че естественият метод на вентилация е много неефективен и в този случай е необходима поне абсорбатор или вентилирана фасада, тъй като такава система не може просто да устои на образуването на гъбички.

За да се осигури добра тяга, системата може да бъде оборудвана с вентилатор.Има и примери, когато са монтирани влагомери, които могат автоматично да включват и изключват вентилаторите.

Затопляне

Можете да изолирате рамкова къща с всеки материал с подходящи характеристики. Разбира се, няма идеален материал, но можете да намерите оптималното решение.

Най-популярната изолация днес е базалтовата вата. Изработва се под формата на рогозки и ролки, всяка от които има различен индекс на плътност. По-добре е да поставите рогозки в стените: тяхната плътност е по-висока и те се задържат по-добре поради силата на разрушаване. Но за това размерите им трябва да са с два до три сантиметра по-големи от разстоянието между стелажите на рамката. Подложките са фиксирани със специални крепежни елементи, но все пак работят по-добре с тях, отколкото с меките ролки.

Minvata има отлични топлоизолационни характеристики. Но тя има и голям недостатък: страхува се от влага и трябва да бъде защитена не само от това, но и от въздействието на парата. Ето защо от страната на стаята трябва да бъде покрита със слой пароизолационна мембрана, така че парите да не проникват вътре.

Отвън изолацията от минерална вата е покрита с друга мембрана, но от различен тип. В този случай мембраната няма да се продухва и няма да пропусне вода в газообразна и течна форма, а парите ще могат да излязат от изолацията без проблеми. Тоест, паропропускливостта ще бъде едностранна. Когато изолацията е монтирана, остават само довършителни работи.

Монтаж на прозорци

Според приетите строителни норми прозорците трябва да съставляват около 18 процента от площта на стената. И за максимално осветяване е най-добре да се придържате към тези размери. Ако ще живеете в къщата целогодишно, тогава би било най-добре да инсталирате пластмасов стъклопакет с голяма площ от стъкло.

Как да третираме къщата?

За да се предпази къщата от температурни крайности, различни вредители, влажност и въздействието на различни микроорганизми, тя трябва да се третира с антисептик. Това може да стане по три начина:

• С четка.Това е най-лесният и най-стар начин за прилагане на антисептик. В този случай трябва да приемате концентрати, които трябва да се разредят с вода преди употреба. По правило се нанасят два до три слоя антисептик, който е разреден с вода.
• Използване на бутилка със спрей.Този метод значително спестява времето, което трябва да се отдели за този вид работа. Предварително приготвен антисептичен разтвор се излива в бутилката със спрей, след което сместа се напръсква върху желаните части на къщата.
• Потапяне на желания елемент в контейнер с антисептик.Потапянето в разтвора трябва да се извършва в строго определено време, за да се запазят максимално свойствата на дървото. За да се извърши обработката по този начин, е необходим не само голям резервоар, но и специален механизъм за повдигане на тежки елементи.

За да предотвратите изплуването на дървото, е необходимо да използвате затягащи системи.

Предимствата на антисептичната обработка са:

Опции за довършителни работи

Има няколко опции за довършителни работи. Може просто да се нанесе мазилка отвън или да се използва боя. Можете също да направите облицовка на стени с сайдинг или шпакловка. При желание е възможно да се използва блокова къща.

Например, мазилката може да се извърши по два начина:

• Шпакловката се извършва върху листовете от фасадната пяна, които предварително са закрепени върху фасадата с лепило, както и със специални затягащи дюбели.
• Шпакловката се извършва директно върху OSB листове с фуги, предварително обработени с устойчив на замръзване уплътнител. Също така, в този случай, стените трябва да бъдат покрити с мрежа от фибростъкло и грундирани.

Но този метод е по-подходящ като временен вариант.

Чести грешки

При изграждането на къщи е важно да направите всичко правилно и да не допускате различни видове неточности. Крайният резултат ще зависи от правилността на изчисленията, рационалното използване на строителните материали, спазването на технологичните аспекти на изолацията, както и от облицовката - дали ще имате красив, удобен и уютен дом или ще получите нещо съвсем различно от това, което очаквате. Ето защо си струва да се разгледат основните грешки при конструкцията на рамката, за да се предотврати тяхното извършване, особено ако искате да извършите инсталацията сами.

Една от най-честите грешки е неправилният избор на дървен материал за дървена къща. Както знаете, основата на рамкова къща е изработена от дървени материали. И една от основните грешки е неправилният им избор. В един случай в строителството се използва не много добре изсушена дървесина, тоест прясна нарязана дървесина. А в друг се използва дърво с малък профил, което просто не може да издържи експлоатационни натоварвания.

Първата грешка е много по-сериозна, защото нейното предположение наистина може да повлияе на качеството и надеждността на конструкцията на къщата. В крайна сметка факт е, че дървените елементи променят размера си, когато изсъхнат. Поради това могат да възникнат пролуки, изкривявания и други проблеми, които след това правят сградата неподходяща за живеене.

Дървесината с малък профил не издържа на необходимите натоварвания и използването му в къщата е просто опасно.

Друг важен момент е обшивката на рамковата конструкция. Само правилното му изпълнение ще осигури стабилността на къщата при странични натоварвания от вятъра. В този случай най-доброто решение би бил интегриран подход, когато обшивката на рамката е направена с плочи, а в долната и горната част на сбруя са монтирани склонове.

Надявайки се да намалите разходите за строителство, можете да направите доста голяма грешка. Особено ако решите да използвате някакъв вид бюджетна изолация, чието изпълнение оставя много да се желае. Най-добрите изолатори днес са:

• базалтова вата;
• минерална вата;
• нагреватели на основата на вълна.

Всичко друго е изключително рисковано за използване. И като цяло не бива да спестявате от изолация.

Вие също трябва да следвате технологията и конструкцията на конструкцията възможно най-точно. Обикновено говорим или за "балун", или за "платформа". Те имат ясни сценарии за изпълнение, от които не можете да се отклоните нито една стъпка, в противен случай просто рискувате да направите къща неподходяща за живот.

Друга често срещана грешка е неправилният избор на крепежни елементи. Например, ако закрепите рамковите дъски не върху обикновени пирони, а върху черни самонарезни винтове или перфорирани ъгли, тогава балансът на крепежните елементи може да бъде нарушен. Освен това ще бъде значително по-скъпо и конструкцията все още няма да получи необходимата здравина.

Също така, доста често се допускат грешки при производството на изолация, а именно при избора на защитни филмови покрития. Натрупването на влага вътре в стените на рамката е голям проблем в такива къщи. И само висококачествен паро- и ветроизолационен филм ще помогне за разрешаването му.

Изграждането на рамкова къща със собствените си ръце е изпълнима задача, въпреки че изисква сериозна концентрация, разбиране на строителната технология и последователността на действията. Освен това не трябва да се пести от строителни материали на всички етапи на строителството, защото това може да се окаже странично в бъдеще. Но ако следвате правилата, посочени по-горе, тогава можете да построите рамкова селска къща дори сами и без опит без особени затруднения.

За общ преглед на рамкова къща "направи си сам" вижте следващото видео.

Зимата, строителните обекти стоят неподвижно, време е да се подготвите за пролетно строителство, да съберете информация, да обмислите проекти, да вземете решения каква технология и каква технология да започнете да строите през пролетта, а не е далеч.

Миналата година на този форум разказах как с брат ми правим рамкова баня. Сега искам да ви представя доклад със снимки и обяснения за процеса на изграждане на рамкова къща. Надявам се, че много форумци, които ще строят сами, ще научат нещо интересно и полезно за себе си. Става дума за изграждането на тази къща:

Много от вас купуват и четат списания DOM, във втория брой за тази година има статия, която разказва как наш приятел успя да построи такава къща само за няколко празници и лятна ваканция. В редакцията на списанието подготвения от мен текст беше малко намален, част от снимките и чертежите бяха премахнати, но въпреки това мисля, че технологията на изграждане е ясна на мнозина.

Тук ще представя на вашето внимание пълния текст с голям брой снимки, ще се опитам да отговоря на вашите въпроси, просто не се свързвайте с мен като професионален строител, аз съм същият като повечето от вас, с удоволствие ще ви разкажа за всички тънкости на целия технологичен процес, използван от мен при изграждането на рамкови къщи.

Те решиха да построят едноетажна къща по рамкова технология, за такава конструкция можете да използвате колонна основа, която няма да отнеме много време и усилия и можете да издигнете рамката на такава къща под покрив без вътрешна декорация до няколко дни.

Проект.Семейството на собственика на къщата се състои от четирима души, което означава, че къщата трябва да има поне три спални, една голяма стая за гости, кухня, тоалетна с душ, голяма тераса за вечерно пиене на чай и хранене на открито . Типична селска къща на семейство със среден доход. Разработването на проекта на къщата беше взето много сериозно, тъй като от това зависи не само въпросът за удобството на къщата в експлоатация, но и цената на къщата, технологията на строителство и времето, необходимо за изграждане и изработка на екстериора и вътрешна украса на къщата.

Първоначално беше планирано да се направят два еркера, така че къщата да има, както ни се стори, необичаен външен вид. Но в процеса на работа по чертежите на детайлите на рамката те стигнаха до решението, че без еркери времето и разходите за строителство могат да бъдат значително намалени, а къщата ще бъде по-топла и по-практична. Въз основа на тези условия и техните технически възможности направихме проект у дома.

Входът към къщата е през терасата - 13м2, през зимния сезон ще функционира като студен вестибюл, от който преминаваме в малък отопляем коридор - 5м2, в който има закачалка за връхни дрехи и рафт за обувки. От този коридор се стига до спалнята на родителите - 11м2, до тоалетната - 6м2 и кухнята - 18м2. Кухнята се състои от две зони, до входната врата е работен кът с мивка, работна маса, газов котлон, хладилник и рафтове, по-нататък има трапезария с голяма маса, ъглов диван и метална камина печка, от която се влиза в стаята за гости - 21м2 и детските спални - 8,6м2 и 10,8м2.

фондация.Тъй като решили да построят къщата по лека едноетажна рамкова технология, с размери 11 на 9 метра, основата на къщата е направена със стълб, като са използвани азбестоциментови тръби, запълнени с бетонов разтвор. Такава основа може да се направи много бързо и няма нужда да чакате един месец, докато циментът се втвърди напълно.

С помощта на бензо бормашина в земята бяха пробити дупки с диаметър 200 мм. на дълбочина около един метър. Разстоянието между стълбовете е 80-90 см.
В зависимост от нивото в пробитите отвори са монтирани азбестоциментови тръби с вътрешен диаметър 100 mm и дължина 1,3 m. Те поръсиха пясък около тръбите, изляха вода и я уплътниха, изляха бетонен разтвор в тръбите в съотношение: кофа цимент, четири кофи пясък и пет до шест кофи развалини. В тръбите, върху които ще лежат подовите трупи, са монтирани специални плочи за закрепване на трупите.
За два почивни дни бяха монтирани и запълнени с бетон 125 тръби.

Пробити са кладенци на дълбочина около един метър.

Тръбите се монтират според нивото и отвеса, след което се поръсват с пясък и се тромбират.

Тръбите се запълват с бетонен разтвор през специална фуния.

По време на майските празници, от 7-9 май, всички фундаментни тръби на бъдещата къща бяха монтирани и запълнени с бетон.