≡× МЕНЮ

• Связь
• Русский Стандарт
• Интернет-банки
• Коммерция
• Организации 

Как построить каркасный домик своими руками. Как построить каркасный дом правильно пошагового. Стены и потолок

Каркасное строительство в последнее время стремительно набирает обороты. Особенно популярно оно стало среди частных застройщиков. Стоит отметить, что в Канаде это государственная программа. В России – решение жилищной проблемы собственными силами. Каркасное строительство дает возможность построить дом в короткие сроки с минимальным вложением средств.

Если рассматривать детально – каркасный дом это:

• нижняя и верхняя обвязка, скрепленная вертикальными стойками, которые образуют каркас для последующего монтажа стен – как внутренних, так и внешних;
• изготовленная из бруса основа под чердачное помещение, состоящая из несущих балок и полов;
• брусовая стропильная система, на которую монтируют кровельный материал – он не должен быть слишком тяжелый;
• в зависимости от региона строительства, укладывается соответствующий утеплительный материал между каркасными элементами.

Важно! толщина изолятора должна соответствовать расстоянию между обшивкой стен.

Каркас обшивается с двух сторон влагостойким материалом.

Построить каркасный дом можно самостоятельно, не имея специального, строительного образования. Для этого не нужен специализированный инструмент, достаточно изучить технологию и запастись терпением, выполняя все шаги в сооружении строго по инструкции.

Дом по канадской технологии – плюсы и минусы

Каркасное строение имеет много положительных сторон, например:

1. Стоимость – если пересчитать на квадратные метры, то она самая низкая, что делает эту технологию популярной во всем мире.
2. Скорость возведения – бригада из трех человек может построить дом всего за 1 месяц, при условии, что фундамент под строение был уже подведен. Полностью конструкция будет готова через 2 месяца – вместе с внутренней отделкой.
3. Низкая теплоемкости и теплопроводность – современные теплоизоляторы помогают создать комфортные условия для проживания – как летом, так и зимой. Кроме этого, каркасная конструкция позволяет экономить тепловую энергию – достаточно отапливать только те помещения, которые необходимы в данный момент.
4. Эстетичность – уже в процессе строительства можно провести в стенах все необходимые коммуникации, «замуровать» электрокабель и проводку, смонтировать вентиляционную систему.
5. Нет необходимости возводить заглубленное основание, так как вес каркасного строения небольшой.
6. Нет необходимости давать строению время на усадку. При строительстве каркасной конструкции используются сухие материалы, которые не дадут усадку впоследствии.
7. Экологичность – при строительстве используются только натуральные материалы, которые соответствуют санитарным нормам и безопасны для человека.
8. Простота отделки внутри строения – стена обшиваются современными плитными материалами, которые не нуждаются в оштукатуривании, что существенно сокращает время, потраченное на отделку.
9. Устойчивость к перепадам температур – стоит отметить, что каркасное строение – это своего рода термос, который удерживает тепло. Такое строение можно отапливать периодически.
10. Сейсмоустойчивость – такая конструкция может выдержать колебания до 9 баллов.
11. Строительство можно проводить в любое время. Даже фундамент можно обустроить свайно-винтовой.
12. Простота возведения – для строительства не нужно применять тяжелую технику, достаточно небольшой строительной бригады.
13. Микроклимат – материалы для строительства натуральные, они «дышат», поэтому в помещении создается определенный микроклимат.

Но если не рассказать о минусах каркасных конструкций, картина будет неполная:

• быстрая воспламеняемость – за несколько минут каркасная конструкция выгорает полностью, даже стен не остается;
• опасность возникновения грибка и плесени – в климатических зонах, где идут частые дожди, сырость может появиться в любой конструкции. В доме, сооруженном по каркасной
• технологии, этот показатель очень высокий, поэтому еще при возведении нужно точно рассчитать «точку россы»;
• низкая шумоизоляция – это, безусловно, значимый недостаток, но его можно исключить, уложив в стены специальный звукоизоляционный материал;
• трудность внутренней отделки – невозможность повесить на стены тяжелые предметы, если заранее не предусмотреть закладные.

Но если подойти к строительству со всей ответственностью, то можно исключить недостатки, например, соблюдать технику безопасности и обработать конструкцию различными антисептическими пропитками.

Фундамент под каркасный дом

Чтобы фундамент был прочным и служил много лет, нужно правильно выбрать тип основания. Что необходимо учесть:

1. Тип грунта на участке.
2. Высоту пролегания грунтовых вод.
3. Вес строения.
4. Сезонность проживания.
5. Регион, в котором планируется построить дом.
6. Ветровые и снеговые нагрузки.

Чаще всего под каркасное здание обустраивают следующие виды оснований:

• свайный;
• свайно-ростверковый;
• ленточный малозаглубленный.

В России под каркасные строения чаще всего обустраивают свайно-ростверковый фундамент. Это один из видов быстровозводимых оснований, которые не требуют больших финансовых вложений. Если правильно рассчитать нагрузку и соорудить конструкцию, строго придерживаясь технологии, то прослужит она очень долго.

Важно! Сомневаетесь в надежности конструкции, примените технологию ТИСЭ. Сваи имеют расширенную пятку, за счет которой несущая способность основания увеличивается в разы. Кроме этого, конструкция будет стойко противостоять силам пучения почвы.

Бурить скважины под сваи можно как моторизированным способом, так и вручную. На дне каждого отверстия необходимо обустроить песчаную подушку, для этого:

1. Дно скважины хорошо утрамбовать, предварительно пролив его водой;
2. Засыпать гравийно-песчаную смесь – 15-20 см;
3. Пролить ее водой и утрамбовать;
4. Залить бетоном, примерно на 15 см.

Подушка готова.

В качестве опалубки можно использовать:

• Стенки скважины, если грунт плотный и не склонен к осыпанию. Только перед тем, как проводить заливку бетона, нужно обустроить гидроизоляцию.
• Рубероид – из него скручивается труба нужного диаметра, которую скрепляют металлизированным скотчем. Материал скручивается минимум в 4 ряда.
• Асбестоцементные трубы – более простой, но дорогой вариант.
• Трубы ПВХ – можно приобрести в любом строительном магазине.

Для усиления несущей способности фундамента, нужно провести армировку свай, для этого:

1. Подготовить арматуру сечением 16 мм – для основного каркаса, диаметром 10 мм – для обвязки.
2. Нарезать прутки основы нужного размера, не забывая о том, что они должны находиться выше уровня земли на 80 см. Это нужно для того, чтобы впоследствии привязать армировку ростверка.
3. Подготовить элементы для обвязки.
4. Соорудить из основной арматуры треугольную конструкцию, соединив ее обвязочными элементами с шагом 40 см.
5. Готовую конструкцию опустить в шахту строго вертикально.

Все готово – можно заливать бетон, марки не ниже М250.

Как только бетон схватиться, можно устанавливать опалубку для ростверка, который может быть заглубленным, повышенным или висячим. Для обустройства конструкции применяют готовые щиты из фанеры, сооружают прямо по месту из доски, толщиной 40 мм.

В опалубку укладывают гидроизоляцию, проводят армирование. Продольные прутья каркаса соединяют с выпусками из свай. В ленте нужно обустроить отверстия для коммуникаций и вентиляционной системы – для этого достаточно установить отрезки труб.

Также нужно приготовить шпильки для закрепления обвязочного бруса. Элементы стоит устанавливать с отступом от углов 30 см, далее шаг составляет 1-2 метра. Нужно помнить, что именно шпильки будут соединять основание дома с фундаментом, поэтому чем чаще они будут установлены, тем крепче конструкция.

Важно! Какой бы длины не была стена, шпилек для нее устанавливают не меньше двух.

Следующим действием будет заливка бетона. Чтобы конструкция набрала нужную прочность и при этом не растрескалась, ее следует накрыть полиэтиленом или рубероидом. К дальнейшей работе приступают через неделю, при условии, что температура воздуха не ниже +20 градусов. При более низкой температуре ждать придется дольше. Главное условие – бетон должен набрать не менее 50% своей прочности.

Нижняя обвязка и пол

Древесина имеет свойство впитывать влагу, и чтобы она не забирала ее из бетона, нужно обустроить качественную гидроизоляцию. Можно применить тот же рубероид или битумную мастику в два слоя, что более надежно, так как рубероид с течением времени может стать ломким. При изоляционных работах нужно учитывать расположения грунтовых вод – чем они ближе, тем больше слоев нужно обустраивать.

Следующий шаг – обвязка, которая производится следующим способом:

1. Для лежней подготовить доски размером 150х50 мм, они должны быть сухими и пропитанными зашитыми составами;
2. Доски выравнивают по наружному краю основания;
3. Просверлить отверстия под шпильки, которые должны быть большего диаметра, примерно на 2-3 мм;
4. Уложить первый ряд досок;
5. Второй ряд материала обустраивается таким образом, чтобы стык досок первого ряда приходился на середину доски второго;
6. Сбить доски между собой гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Совет! Для обвязки можно применить брус 150х100, но его стоимость намного выше, да и доски, собранные таким образом, имеют большую несущую способность.

Ставим обвязку и лаги

Обвязка сооружается следующим образом:

• Взять доски размером 150х50, которые следует установить на ребро с выравниванием по наружному краю основания по периметру строения. Прибить их гвоздями 200 мм к лежню, шаг крепежа – 40 см.
• Лаги монтируются из такой же доски, поставленной на ребро и закрепленной гвоздями 90 мм, в торец каждой доски вбить по два гвоздя с обеих сторон. Вбивать крепеж следует по косой.
• Первая доска устанавливается на расстоянии 40 см от обвязки, последующие элементы устанавливаются на таком же расстоянии, но стоит понимать – чем больше длина доски, тем меньше расстояние между лагами.

Важно! Если лаги очень длинные, то обустраивается поперечная балка, на которую прибивают перемычки для того, чтобы конструкция стояла прочно.

Утепление и настил пола

Как только сооружена лаговая конструкция, можно приступать к обустройству чернового пола. Его можно соорудить из доски, толщиной 250 мм. Для этого на лаги по нижнему краю набивают рейки 5х5 см, на которые укладывают элементы нужной длины. Каждый отрезок доски прибить 4 гвоздями, по 2 на каждый край.

Черновое покрытие готово, можно приступать к утеплению. Для этого применяют пенопласт – он экологически чистый, дешевый и влагостойкий. Толщина утеплителя в этой ситуации должна быть равна 15 см. Для этого укладывают первый слой 10 см. Все щели и зазоры нужно запенить. Второй ряд укладывается в шахматном порядке, материал – 5 см толщиной.

Стоит поговорить о пенопласте, который имеет много плюсов:

• легкий;
• простой в укладке – режется ножовкой или канцелярским ножом;
• экологичный;
• недорого;
• имеет долгий срок службы;
• толщина слоя в 15 см способна держать тепло, как обычная кирпичная стена.

После этого можно настилать чистовой пол, на который впоследствии будет смонтировано напольное покрытие. Пол можно обустроить из фанеры 15 мм толщиной или плиты ОСБ в 12 мм толщиной, в 2 слоя. Стоит обратить внимание, что ОСБ дешевле, поэтому этот материал предпочитают многие частные застройщики.

Листы укладывают в шахматном порядке, при этом между листами стоит оставлять зазор в 3 мм для компенсации, так как материал может менять свой объем от изменения влажности.
Плиты крепятся саморезами, длиной 35 мм, по швам с шагом 12 см, по периметру листа 25 см в шахматном порядке.

Сооружение стен

Есть два способа монтажа стен:

Вариант каркасно-щитовой:

1. Собрать на полу каркас стен – можно все сразу, можно по частям;
2. Обшить каркас с наружной стороны плитами ОСБ или ГВЛ;
3. Поднять элементы, выставить по уровню строго вертикально – закрепить.

Этот принцип сборки применяют заводы – в цехах собираются щиты по определенному проекту, которые потом доставляют на строительный участок и монтируются на готовый фундамент с обвязкой. Также каркасно-щитовую технологию можно применить при строительстве конструкции дома своими руками.

Способ – баллун:

1. К нижней обвязке крепится брус 100х100 или 150х150 по периметру, в зависимости от толщины теплоизоляции, шаг каждого элемента должен быть не больше 120 мм – это ширина плиты обшивки;
2. Установить промежуточные стойки на расстоянии 60 см, то есть посередине основных, их толщина не должна быть менее 50 мм;
3. Сооружается верхняя обвязка из бруса или доски, аналогично нижней;
4. Обшить каркас стен с внешней стороны – шаг саморезов по швам: 12-15 см;
5. Уложить утеплитель, запенить все щели и швы;
6. Обшить каркас с внутренней стороны.

Какой способ выбрать, решает сам застройщик. Но это напрямую зависит от того, сколько человек работает на строительной площадке. Если есть возможность пригласить несколько человек в помощники, хотя бы изредка, то сборка на полу намного надежнее и проще.

Установка и сечение стоек

Угловые стоечные элементы – брус 150х150 мм или 100х100 мм. Стоит отметить, что все зависит от нагрузки, например, для одноэтажного строения достаточно 10 см, для двухэтажного – 15 см и выше.

Есть несколько способов крепления стоек:

• на деревянные шканты;
• врубка;
• на стальные уголки.

Способ установки на шканты – старый и сложный:

1. Нужно сначала приготовить шканты из сухой древесины нужного диаметра.
2. Затем просверлить отверстия наискосок через брус нижней обвязки и стойку.
3. Забить шкант в подготовленное отверстие, а торчащие концы отпилить.

Стоит сразу оговориться, что этот способ надежен только в том случае, если материал высушен хорошо. В случае с сырой древесиной, она высыхает, деревянный шип тоже усохнет, жесткость крепления будет потеряна.

Врубка производится в нижнюю обвязку, причем выбирать можно только 50% глубины бруса.

Самый простой способ – стальные уголки, которые устанавливаются с двух сторон стоек и прикручиваются саморезами по 3-5 штук на каждую сторону уголка, в зависимости от нагрузки.

Так же при строительстве по канадской технологии, балки под двери и окна должны быть двойные, так как нагрузка на эти конструкции оказывается очень большая и усиление необходимо.

Укосы или раскосы

Эти элементы необходимы, если каркас стен дома обирается на месте. Укосы могут быть временными – с внутренней стороны стен, если предполагается обшивать каркас любым плитным материалом. Эти элементы нужны для того, чтобы выставить стойки в строго вертикальном положении и зафиксировать их на то время, пока не будет произведена обшивка. После этого укосы убирают.

При использовании наборной обшивки, например, вагонки, нужно устанавливать постоянные раскосы. Их устанавливают на каждую пару стоек по 4 штуки – по 2 сверху и снизу. Стоит не пренебрегать этим правилом, так как в процессе обшивки стойки могут «поплыть» и геометрия будет нарушена.

Совет! Для уменьшения расходов на строительство, можно применить технологию сборных стоек, которые монтируются из двух досок. Для этого их нужно сбить гвоздями в шахматном порядке с шагом 20 см. конечно, времени на сооружение уйдет больше, так как каждую стойку придется собирать отдельно, но несущая способность этих элементов выше в разы.

Углы каркасного дома

Обустройство углов вызывает много вопросов. Если установить стоечный брус прямо на угол, то монтаж можно произвести без проблем, но в этом случае он будет холодным. Для районов с мягким климатом это не проблема. Но в средней полосе России зимы холодные, и угловые элементы нуждаются в дополнительном утеплении.

Есть два варианта решения проблемы:

1. Установить стойки на расстоянии 15-20 см от угла, тогда между обшивкой каркаса и брусом будет зазор, который утепляется изолятором.
2. Установить 2 стойки по углам на расстоянии 10-15 см, в зависимости от толщины теплоизолятора.

Кроме этого, утеплить конструкцию можно повторно при монтаже облицовочного материала, тогда дом будет не только теплым, но и приобретет эстетичный вид.

Перекрытие

Балки закрепляют на верхнюю обвязку тремя способами:

1. На стальные опорные кронштейны;
2. На стальные уголки;
3. С врезкой.

Шаг установки балочной конструкции и размер элементов напрямую зависит от того, что планируется сделать сверху. Если предполагается обустроить мансардный этаж, то для того, чтобы пол не прогибался, сечение балок берется максимальное, а шаг между ними сокращается до 40 см. Если сверху будет просто чердак и кровля, то можно увеличить шаг до 60 см, а балки обустроить с сечением 100х100.

Если предполагается построить второй этаж, то балки берутся 150х150, на них монтируется черновой пол – так будет проще работать со стенами второго этажа. Сборка самой конструкции проводится аналогично той, которая применялась при постройке первого этажа, но с той разницей, что конструкцию каркаса стен придется затаскивать на второй этаж.

Стропильная система и кровельный материал

Часто при строительстве дома по каркасной технологии применяют два вида стропильной системы:

1. Двускатная;
2. Мансардная.

Разница в их обустройстве небольшая, достаточно правильно произвести расчеты материала. Но в случае с каркасными строениями, есть ограничение на вес кровельного материала – он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.

Утепление

Для утепления каркасного строения можно применить любой из известных изоляторов, которые соответствуют характеристикам и требованиям по теплоизоляции:

• Минеральная вата – отвечает всем требованиям, но стоит помнить, что этот материал не влагостойкий и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%. Чтобы предотвратить такие последствия, нужно обустроить качественную пароизоляцию.
• Пенопласт – самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не проседает, отлично держит тепло.
• Базальтовая вата – натуральный изолятор, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
• Пенополистирол – почти тот же пенопласт, но фракция у него намного мельче. Материал отвечает всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо держит тепло. Единственный недостаток – прямые солнечные лучи разрушают материал.

Важно! Выбирая размер изоляционного материала, стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между стойками, чтобы при установке изолятора не было нежелательных мостков холода.

Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона строительства, но лучше не экономить на утеплении, так как от этого зависит, сколько денег вы будете тратить на обогрев помещения.

В заключение

Пользуясь советами и пошаговой инструкцией, описанной выше, любой человек может собрать каркасное строение самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что и сделало их такими популярными у частных застройщиков.

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Почему каркасное малоэтажное строительство становится востребованнее с каждым годом независимо от применяемой технологии (шведской или канадской)?

При строительстве каркасного дома применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту.

Ответ кроется в простоте самой технологии возведения, в эффективном использовании строительных материалов, и, что немаловажно, – в экономии денежных средств на строительство (низкая себестоимость жилья).

Спрос на дома каркасного типа настолько велик, что многие начинают возведение такого дома, осваивая последние достижения строительных технологий самостоятельно.

И на деле все ожидания строителей себя оправдывают, потому что процесс этот не такой уж сложный, как может показаться сначала. Потому как особых технических знаний технология не требует.

Дома, которые изготовлены на основе каркаса, довольно прочные. Проживание в таком доме для семьи будет комфортным и уютным круглый год.

Рассмотрим строительство каркаса для сооружения дома своими руками, начиная с закладки фундамента. К делу нужно переходить только после того, когда на руках имеется чертеж с проектом дома.

Какие породы древесины лучше всего использовать для каркаса?

В основном применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту. Это объясняется тем, что в состав хвойных пород входят смолы. Поэтому их сопротивление влаге и гниению намного выше, чем у лиственных пород. Пихта и ель комплектуются совместно и поставляются вместе ввиду схожести их природных свойств. Наиболее устойчивой к атмосферным воздействиям считается сосна.

Лиственницу не применяют по той причине, что она не совсем подходит, так как при забивании в нее гвоздей легко растрескивается. Сложнее поддается обработке древесина лиственных пород из-за обилия большого количества сучков, хотя она и плотнее и в меньшей степени поддается разбуханию и усушке. Древесина из лиственных пород находит свое применение для создания небольших крепежных деталей: шпонки и клинья.

Вернуться к оглавлению

Закладка фундамента под каркас

Схема фундамента каркасного дома.

Любое строительство дома начинают с возведения основания под будущую постройку. Для облегченных домов (дома из каркаса именно такие) обустраивать глубокозаложенные фундаменты не рационально. Самыми оптимальными вариантами для основания под каркасный дом являются: ленточный мелкого заглубления, столбчатый, сборный из блоков. Такие фундаменты призваны выполнять немаловажную функцию – создание жесткой рамы в пространстве. Это достигается в разных видах оснований при помощи:

• прочной и надежной арматуры в ленточном типе;
• монолитного ростверка в столбчатом фундаменте;
• прочного и надежного крепления ко всем ж/б блокам нижней обвязки.

Остановимся подробнее на столбовом методе кладки основания из труб.

1. Делают отверстия в земле глубиной 1 м, диаметром 20 см, на расстоянии около 70 см друг от друга по периметру будущей постройки.
2. В подготовленные углубления вставляют асбестовые трубы (высотой 1,5 м).
3. Аккуратно засыпают трубы землей со всех сторон.
4. Заливают бетонную смесь внутрь.

Вернуться к оглавлению

Материалы для обустройства каркаса дома

1. Пиломатериал (дерево лучше из хвойных пород: сосна, пихта, ель; из лиственных – дуб) – брус сечением 150 на 150 мм.
2. Антисептик.
3. Обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (он дешевле).

Крепежные элементы:

• 10 кг гвоздей (100 мм – 3 кг, по 120 мм – 5 кг, по 50 мм – 1 кг);
• саморезы: 100 мм – 500 штук, 50 мм – 100 штук.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование:

Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная ножовка, шуроповерт.

• пила дисковая (или цепная);
• торцовочная пила (желательно);
• перфоратор;
• рулетка (короткая и длинная);
• шуруповерт;
• ножовка;
• топор;
• молоток;
• плоскогубцы;
• лопата, лом;
• отбивочный шнур;
• уровень;
• электролобзик;
• электрорубанок;
• набор строительных карандашей.

Вернуться к оглавлению

Как сделать каркас для дома?

Предварительный этап работ предполагает подготовку к строительству.

На начальном этапе должен быть заготовлен пиломатериал и обработан антисептиком. Нужно купить рубероид и все необходимые крепежные элементы (гвозди, саморезы). Подготовить инструмент. Нужно заранее наметить толщину теплоизоляции для пола, стен, перекрытия, чтобы исключить увеличение размеров каркаса.

Вернуться к оглавлению

Как крепить бруски нижней обвязки?

Схема крепежа бруса нижней обвязки.

Сначала укладывается рубероид на ростверк. По прошествии 7 дней после того, как фундамент выстоится, по нему можно начать собирать каркас. Хотя полную прочность бетон наберет лишь через 28 дней. Но 7-ми дней бывает достаточно для безопасной работы на затвердевающем основании.

Далее необходимо (перед началом кладки бруса) измерить при помощи уровня ровность горизонтальной плоскости ростверка. Гидроизоляцию и брус можно укладывать, если она идеально ровная. При наличии неровностей:

• меньше 1 см – нужно подложить дощечки под брусья, так как такой толщины раствор не схватится достаточно с рамой и со временем раскрошится;
• больше 1 см – их выравнивают раствором цемента и дают выстояться неделю, затем крепят гидроизоляцию и нижний брус обвязки.

Друг с другом бруски нижней обвязки состыковываются способом выборки на углах. Существует довольно много разных вариантов выборки. Рекомендуется пользоваться 2-мя: выборка в лапу и выборка вполдерева. Оба являются проверенными и надежными вариантами. Можно использовать любой из них.

Алгоритм соединения брусьев способом выборки на углах

Фиксацию брусьев между собой осуществляют в месте угловых соединений. Можно воспользоваться методом соединения брусьев анкером, который еще и крепит бруски нижней обвязки к основанию.

Для этого брусья соединяют между собой гвоздями (длина не менее 150 мм). На каждый угол должно приходиться 4 гвоздя. Их нужно располагать, сделав отступ 1,5 или 2 см от кромки бруса.

Схема перекрытия каркасного дома.

Сверлят отверстие в месте соединений брусьев, диаметром которое должно быть не менее 20 мм. При помощи молотка в отверстие вбивают деревянный нагель (штырь из дуба сушеного). Его выступающая часть над поверхностью бруса должна оставаться на 8-10 см для крепления стоек каркаса в будущем. Диаметр нагеля должен подходить диаметру отверстия. Нагель может быть как круглым, так и квадратным. Квадратный – со стороной чуть больше по размерам, чем размеры отверстия.

Крепление нагелем обвязочного нижнего бруса

Как и между собой, обвязочные нижние брусья прикрепляют к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка для обвязочных брусков были заложены шпильки, то анкеры будут не нужны. В этом случае можно начинать со сверления отверстий в брусе под шпильки в тех местах, которые будут совпадать с расположением забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, нужно пропустить и переходить сразу к работам, изложенным в следующей части.

Анкерные болты диаметром 16 мм придутся кстати, если шпильки не были предусмотрены при закладке фундамента. На глубину не менее 100 мм должен заходить анкер в фундамент. Длину анкера рассчитать очень просто: к высоте обвязочного нижнего бруска нужно прибавить 100 мм. Например, если высота обвязки равна 100 мм, то 100+100=200.

Анкерное крепление нижней обвязки

В застывшем бетоне ростверка пробуривают отверстия под анкеры. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в местах расположения болтов.

При помощи гаек с объемными шайбами прикрепляется брус к фундаменту. Шайба увеличивает размеры площади, на которой гайка контактирует с деревом. К утоплению в древесину может привести использование гаек без шайб. А это совершенно не желательно. Гайка должна иметь 6 граней, чтобы ее можно было закручивать ключом. Неприемлемый вариант – квадратная и круглая гайка под отвертку.

В углу анкер устанавливается в месте соединения брусьев нижнеобвязочных в том случае, если угловое соединение брусьев не скреплено нагелями и гвоздями. Если скреплено, то первые анкеры устанавливаются на условной линии продолжения внутреннего контура рамы основания. И затем – между углами на досках, делая шаг 1-1,2 м. Шаг может составлять и больший промежуток, но не более 2,4 м. Еще одно важное правило: на одном нижнеобвязочном бруске должно быть установлено не менее 2-х болтов, независимо от длины самой стенки (даже если она и короткая).

Нужно обязательно проверить углы, диагонали и уровни обвязочного бруса. Небольшие неровности на верхней поверхности можно сгладить электрорубанком.

После установки обвязочных брусьев с нижней стороны, их прикрепления к фундаменту и скрепления между собой можно переходить к монтированию стоек каркаса по вертикали.

Вернуться к оглавлению

Установка стоек по вертикали

Схема установки вертикальных стоек каркаса.

Монтаж стоек по углам

Угловые стойки каркаса устанавливают первыми. Их сечение должно отличаться от сечения других стоек. Тип крепления стоек в углах будет зависеть от того, чем были скреплены бруски нижней обвязки.

1. Если соединение бруса на углах было выполнено анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится с применением стальных уголков. Уголки для этого подбираются усиленные.
2. Если нижнеобвязочный брус был скреплен при помощи нагеля. В таком случае должны были остаться выпущенные концы (до 10 см) нагелей из дерева. На эти нагели нужно насадить угловые стойки каркаса.

С этой целью просверливается отверстие в нижнем конце стойки с диаметром, который соответствует диаметру нагеля (d равен 20 мм или больше). Глубина отверстия выполняется больших размеров на 1 см (9-11 см). Насаживаем каждую стойку на нагель и подпираем временными укосинами. При креплении стойки на углу с помощью стальных уголков потребуются временные укосины.

Монтаж промежуточных стоек

Схема структуры панели.

Необходимо выбрать способ крепления стоек.

Подходит 2 варианта: первый (более экономный) – способ вырубки (врубка на пол или полная врубка). Второй – при помощи стальных оцинкованных уголков (толщиной около 2 мм). Второй вариант считается более надежным, быстрым и простым, так как нижнеобвязочный брус остается цельным, не ослабляясь стоечными вырубками. Но этот вариант и более дорогой, поскольку стоимость креплений влияет на смету.

Прикрепить уголки не представляет никаких трудностей: для этого используют оцинкованные саморезы по дереву или неоцинкованные, если купить первые не получится.

Рассмотрим более подробно крепление стоек каркаса способом вырубки.

Делают разметку на бруске нижней обвязки и на ее основе пазы в соответствии с размерами стойки и высотой 30-50% от тощины бруска нижней обвязки. Если выбран брус толщиной 100 мм, то вырубка в глубину составит 30 или 50 мм.

Неугловые стойки тоже нуждаются в раскреплении временными укосинами, независимо от выбранного способа крепления. Можно установить 1 удлиненную укосину, захватив сразу несколько стоек, или установить 2 короткие укосины к каждой стойке. Применение временных укосин вызвано необходимостью создать устойчивость соединения стойка-нижняя обвязка, чтобы оно не расшаталось еще до момента обустройства верхней обвязки и монтажа постоянных укосин.

Если раскладка каркаса для всех стен заранее не производилась (планировалось производить работы без чертежа), то на этом этапе набросать расположение стен и размерность важных элементов каркаса необходимо. Это нужно для того, чтобы определить шаг стоек в месте расположения дверных и оконных проемов. Поскольку здесь он может отличаться от обычного.

Важно учесть, что если применялось крепление уголками, то высота этажа будет равняться высоте вертикальной стойки. При применении врубочного способа высота этажа меньше вертикальной стойки на 2 глубины врубки.

Строительство каркасных домов в нашей стране становится все более и более популярным. Все новые технологии являются частью подобных построек, и не имеет значения, по какой технологии дом построен – финской либо канадской. В этой статье рассказывается, как построить дом каркасного типа своими руками, а также расписан каждый этап возведения здания такой категории.

Особенности строительства

Каркасный дом представляет собой строение, в основе которого находится каркас. В целом, это понятно из названия. Сам по себе каркас является основой и своеобразным «скелетом» такой постройки. Каркас устанавливают на заранее подготовленный фундамент, после чего он обшивается специальными панелями. Его утепляют и строят крышу. После завершения всех этих этапов на выходе получается готовый дом.

Следует отметить, что каркасные дома сначала появились в ФРГ, а потом волна их популярности захлестнула Канаду и США. Как раз по этой причине существует не одна технология строительства каркасного дома – канадская, шведская немецкая и так далее. На территории СССР такие дома начали строиться еще в 50-х годах ХХ века. И с того времени интерес к постройкам такого типа существенно возрос и продолжает расти большими темпами.

Плюсы и минусы

Как и все строения, каркасные дома имеют преимущества и недостатки.

Если говорить о преимуществах, то следует отметить:

• Невысокую стоимость строительства. Данная технология считается наиболее доступной, даже если взять в расчет в стоимость отделки и фундамента.
• Высокий темп строительства. Трем строителям достаточно месяца, чтобы возвести дом средних размеров. А если еще строить фундамент и проводить отделочные работы, то им будет достаточно 1,5 – 2 месяцев.
• Небольшие расходы на эксплуатацию. Такой тип дома не требует постоянного обслуживания, в отличие от тех же деревянных домов, где требуется время от времени обновлять фасад.

• Отличная звукоизоляция в комнатах. Если внутри перекрытий, стен и перегородок установить звукоизоляцию, то можно добиться довольно неплохих результатов в этом вопросе.
• Возможность внутри стен проложить коммуникации. Одной из особенностей именно такой технологии будет то, что без каких-либо затрат и применения специнструментов можно прокладывать электричество, трубы отопления, водоснабжения и так далее внутри стены. С эстетической точки зрения это очень большое преимущество.

• Возможность строительства облегченного фундамента. Благодаря именно такой технологии можно использовать так называемые облегченные фундаменты низкого залегания, что позволяет сэкономить и увеличить скорость строительства.
• Экологичность . Основными составными частями каркасного дома, кроме самого каркаса, являются утеплитель, базальтовая и минеральная вата, ГКЛ, а также ориентированно-стружечная плита OSB. Все это – результат переработки исключительно природных материалов, которые повышают эксплуатационные характеристики постройки и не представляют угрозы для человека.

• Сейсмоустойчивость . Дома такого типа могут выдерживать землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. Именно по этой причине такие постройки крайне популярны в таких странах, как Япония.
• Возможность строительства в любое время года . Нет ограничения на строительство дома в какой-то сезон, если температура не будет меньше -15 градусов по Цельсию. То есть стройка зимой такого дома очень даже возможна.

• Нет причин применять тяжелую строительную технику. Достаточно всего лишь нескольких рабочих, чтобы построить такой дом в короткие сроки.
• Простота доступа к содержимому стены и перекрытий . Конструкция такого дома сделана так, что добраться до утеплителя или внутренних коммуникаций – не проблема. Это дает возможность постоянно модернизировать дом и улучшать его технические характеристики.
• Возможность быстрого и не слишком дорогого демонтажа . Таким образом, дом можно при желании перевезти и собрать в другом месте.

• Не слишком большая толщина стен. Это дает возможность сэкономить лишние квадратные метры и сделать внутренние помещения больше.
• Низкая теплопроводность и теплоемкость различных конструкций. То есть можно существенно снизить затраты на отопление зимой, а также при необходимости легко сохраняется прохлада летом.
• Отсутствие усадки. То есть после строительства сразу можно быстро приступить к осуществлению отделки, а значит, максимально быстро заселиться. Также нет нужды в том, чтобы делать дополнительное отопление помещений, нет риска перекоса стен при усадке и так далее.

• Отсутствие мокрых циклов в строительстве . Возведение дома становится максимально независимым от источников водоснабжения и температуры за окном.
• Большое количество циклов разморозки и заморозки. Дом можно использовать сезонно или наездами и нет смысла поддерживать какую-то температуру, когда там никого нет. А прогрев дома занимает очень мало времени.
• Комфортный микроклимат в помещениях. Применение дерева или гипсокартона дает возможность сохранять каркасной конструкции все характеристики деревянного дома, а именно способность диффузировать газы, брать и отдавать влагу.

• Отсутствие щелей . Большое преимущество таких домов – наличие ровных, практически идеальных поверхностей, что дает возможность исключить появление щелей и дыр. А даже если такие и есть, то они отлично заполняются утеплителем. Более того, использование той же ветро- и гидроизоляционной мембраны позволяет исключить попадание каких-либо воздушных масс в толщу стены.
• Простота и легкость внутренней отделки . Большой плюс таких домов – отсутствие необходимости оштукатуривания стен или же создания каркаса. Достаточно просто зашпатлевать стыки и места, где есть саморезы и все – можно клеить обои, ведь выравнивать стены нет необходимости.

Также нет нужды делать стяжку пола, ведь пол уже изначально готов к отделке. Экономия времени и денег тоже налицо.

Отметив все преимущества данных домов, нельзя не сказать и о некоторых недостатках:

• Нужен довольно качественно сделанный проект, а также чертежи, где будут отображены крепления с узлами. Технологически такой дом несколько сложнее, чем обычный, и требует определенных навыков строителей, наличия ряда инструментов и так далее.
• Гулкость перекрытий и конструкции стен. Данный минус есть у всех перекрытий и деревянных стен. Он связан с относительно малым весом конструкции, что не дает в нужной мере гасить серьезные вибрации. Частично данная проблема решается при помощи тепло- и звукоизоляции из 2-ого слоя ГКЛ, тяжелых и плотных базальтно-минеральных утеплителей.

Как можно убедиться, преимуществ у такого типа домов существенно больше, нежели недостатков, а значит, делать выбор в пользу именно такой постройки – довольно неплохое решение.

Виды построек

• каркасно-щитовые или панельные;
• каркасно-бревенчатые или канадские;
• стоечно-балочные или фахверк;
• каркас с неразрезанными стойками;
• каркасно-сточные конструкции.

Все другие варианты могут быть или же с небольшими изменениями таких домов, или же представляют собой комбинирование различных решений. Теперь расскажем о каждом из вышеописанных вариантов подробнее.

Каркасно-щитовые дома производятся обычно на заводе. По проекту сначала делается каркас, после чего панели, перекрытия между этажами и даже кровля. Каждый элемент получает необходимую разметку и все необходимые отверстия. По сути, это своеобразный конструктор. Когда комплект дома готов, он просто доставляется на стройплощадку, где уже начинается его непосредственная установка.

Такая технология очень проста, но для того, чтобы дом был максимально качественным и прочным, следует соблюдать все правила и нормы его строительства.

Если говорить о каркасно-рамочных или канадских домах, то сразу надо сказать о так называемых СИП-панелях. Они представляют собой структурную изоляционную панель, которая является утеплителем, находящимся в обрамлении листов ОСП. Такой вариант является усиленным вариантом панелей для каркасно-щитовых домов. Строение такого типа будет возводиться по технологии «Платформа».

Три слоя такой панели соединяются друг с другом при помощи бруса по варианту «шип-паз» с использованием клея на основе пенополиуретана. В производстве СИП-панелей также применяется пенополиуретан, который является довольно высокоэффективным утеплителем. Для того чтобы увеличить прочность, вышеупомянутые слои подвергают прессованию.

Следует сразу сказать, что качественные СИП-панели могут быть изготовлены лишь в заводских условиях.

Еще один вариант домов – это сделанные по немецкой технологии. По сути, это один из вариантов использования методики платформы. Данная технология подразумевает укладывание в щиты теплоизоляции и коммуникаций. Осуществляется и установка окон, сборка перекрытий и первичная отделка стен. Все это делается только в заводских условиях. Довольно серьезным недостатком является необходимость использования грузоподъемных механизмов.

Если говорить о каркасно-рамочном методе строительства, то у него есть существенное отличие от панельного: сборка каркаса дома идет на строительной площадке в виде рамок, которые не обшиты. Только когда монтаж конструкции завершен, начинается ее обшивка и утепление.

Такие дома – наилучшее решение для тех, кто хочет построить дом самостоятельно. Преимущество таких домов в том, что владелец видит полностью, из чего делается дом, как проводятся работы и осуществляется сборка.

Следует отметить, что каркас дома может быть выполнен необязательно из дерева. Сейчас популярными являются металлические каркасы, выполненные из легких стальных тонкостенных конструкций и так далее.

Использование этой технологии дает возможность реализовать наиболее интересные архитектурные замыслы не только на начальном этапе, но и позднее, если вдруг потребуется провести перепланировку.

Еще один тип домов, который возводится по немецкой технологии – стоечно-балочный, или фахвер. Этой технологии довольно много лет, и она предполагает строительство домов из секций. Они делаются из горизонтальных балок, вертикальных стоек и укосин. Особенность фахвера заключается в том, что каркас с балками не прячется за обшивкой, а как раз выносится с внешней стороны дома.Обычно каркас делается из толстого бруса, который имеет сечение 100 на 100 или 200 на 200 миллиметров.

Пространство между балками и стойками заполняют определенными материалами. Ранее использовались блоки из соломы и глины. Сейчас же используют кирпич, плиты ОСП, глинобитный материал и так далее.

В наших условиях делать такой типа дома не стоит, так как конструкции потребуется довольно серьезное утепление. Но такой вид имеет довольно оригинальный вид.

И последний тип, на котором следует остановить внимание – это каркасно-стоечные конструкции. Такие дома с неразрезанными стоками еще называют финскими. Они чем-то похожи на дома, которые сделаны по шведской технологии. Цельные вертикально расположенные стойки, которые проходят через два этажа, являются основным элементом каркаса. Для того чтобы обеспечить высокую прочность конструкции, стойки должны быть установлены строго вертикально.

Перекрытия между этажами устанавливаются на опорные доски, которые были врезаны в балки. Неразрезные стойки стягиваются лагами перекрытий, конструкция становится жесткой. Этот тип конструкции характерен тем, что вертикальные стойки выполняют роль свай. Именно на них ложится основная нагрузка. Также можно усилить жесткость при помощи горизонтальных балок.

Устройство конструкции

Создание конструкции начинается с разработки грамотного проекта. Чертеж с размерами дома и вообще максимально полная схема строительства, где не только изображено строение, но и максимально прорисованы все его элементы – это лучший вариант, который должен быть. В проекте, который, кстати, полностью должен соответствовать СНиП, должны быть максимально отражены инженерные, конструктивные, архитектурно-строительные и другие особенности. Например, если предполагается делать перекрестный дом с мансардой, то она уже должна быть в проекте.

Все это сделано для того, чтобы инженерные задумки мог максимально легко воплотить в жизнь даже человек, который не слишком разбирается в строительстве домов.

А при необходимости можно посмотреть, как будет финально выглядеть тот или иной дом на сайте подрядной организации, у которой вы рассчитываете заказывать проект. Также важный момент касается нормативной документации. Дело в том, что ошибок такая технология не прощает и потому, чтобы быть уверенными в том, что ваш проект полностью соответствует всем нормам и ГОСТам, следует самостоятельно его перепроверить по СП 31-105-2002 под названием «Проектирование и возведение энергоэффективных одноквартирных жилых домов с каркасом из дерева».

Правила возведения

Если говорить о правилах возведения таких домов, то главным можно назвать принцип того, что неукоснительно должна соблюдаться технология строительства. То есть дом имеет пропорции 4х4 или 6х4, то так и должно быть. Или если размер какой-то комнаты должен быть 3х6 м, а в какой-то комнате должен использоваться элемент 10х10, то нужно следовать именно таким размерам.

Любое отклонение рискует нарушить весь процесс строительства и результат может получиться довольно плачевным.

Строительство должно иметь следующие этапы:

• создание фундамента;
• обвязка, создание изоляции и формирование напольного покрытия;
• создание стен;
• формирование перекрытий и работа с ними;
• создание стропильного механизма и последующее формирование кровли;
• работа с утеплителями.

Только в такой последовательности можно возводить каркасные дома, иначе вы рискуете создать постройку, эффективность которой будет существенно ниже запланированных показателей.

Выбор и расчет материала

Прежде чем приступать к строительству, необходимо выбрать материал, из которого вы будете строить дом, а также рассчитать, сколько вам его понадобится, чтобы зря не переплачивать, но в то же время его хватило на реализацию всех задуманных идей.

В первую очередь, следует подумать о расходе пиломатериалов. Но тут зависит все от того, из чего вы будете делать каркасный дом: из дерева, из бруса или, может, доски. Например, для строительства щитового дома нам понадобится:

• брус различного сечения;
• обрезная доска с сечением в 2 сантиметра, а также такая же доска, но с сечением в 5 сантиметров;
• доски шпунтованные с сечением в 2,5 сантиметра.

Сделать расчет стоимости стоечного и поперечного бруса не так просто. Здесь следует брать в расчет размеры будущего строения, то есть его площадь, а также категорию теплоизоляционного материала, который будет применяться при строительстве.

Также если говорить о расходе других материалов, то потребуется сделать:

• фундамент;
• гидро- и теплоизоляцию;
• ветрозащиту и пароизоляцию;
• кровлю;
• внутреннюю и внешнюю отделку;
• различные инженерные коммуникации – электропроводку, водосток, снегозадержатели, канализацию и так далее.

Кстати, расчет этих систем необходимо делать лишь тогда, когда владелец дома определился с материалом кровли и коробкой дома. Именно от этих двух моментов и требуется отталкиваться в дальнейшем.

Естественно, что если человек готов тратить средства для формирования резерва прочностного запаса постройки, то столь скрупулезно расчет можно уже не проводить. Но, как правило, каркасные дома строят как раз по причине того, что они дешевы и доступны.

Инструменты

Создание каркасного деревянного дома можно осуществить при помощи обычного набора инструментов. В этом еще одна прелесть каркасной технологии для простых людей. Нет необходимости использовать ни спецтехнику, ни какой-то дорогостоящий инструмент. Но в то же время, если распиливать доски с помощью простой ножовки, а гвозди забивать обычным молотком, то можно строить дом и годами.

Если есть возможность использовать пневматический или электрический инструмент, то результат и скорость строительства улучшится существенно.

Так, для проведения работ на различных этапах понадобятся различные инструменты. Например, во время подготовки участка и фундаментных работ нужно будет иметь:

• совковые и штыковые лопаты;
• тачку;
• ведра;
• рулетки;
• отвесы;
• маркеры;
• карандаши;
• водные уровни.

На этапе сборки каркаса нам понадобится:

• пила;
• дрель-перфоратор;
• рубанок;
• гвоздодер;
• топор;
• молоток.

К тому же понадобятся различные вспомогательные элементы – веревки, электроудлинители, а также мелкий инструмент, включая крепеж различного типа и гвозди.

Существенно ускорит строительство и не будет лишним современный инструмент. Например, подготовку частей каркаса удобнее делать при помощи электрической дисковой пилы. А еще лучше, если для работы применяется особенная торцевая пила, имеющая стационарное основание. А та же дисковая электрическая пила будет отличным вариантом для монтажа каркаса.

Для быстрого и качественного забивания гвоздей следует использовать пневмомолоток с компрессором. Этот инструмент нельзя назвать дешевым, но зато производительность труда будет тут существенно выше.

Кроме того, в процессе сборки каркаса не будет лишним использование электрического рубанка, а также электролобзика. Рубанок нужен для исправления дефектов пиломатериалов, а также для того, чтобы подогнать элементы каркаса друг к другу. А электролобзик не будет лишним для точного монтажа стропильной системы кровли.

Пошаговая инструкция

Как уже было сказано, каркасные дома строятся исключительно по четко отлаженной технологии, то есть поэтапно.

Фундамент

Создание фундамента – довольно сложный и очень ответственный процесс, который задает тон удачной реализации проекта дома. При создании фундамента необходимо учитывать массу факторов, начиная от геологической картины на участке и заканчивая высотой расположения подземных вод и так далее.

Как правило, чаще всего делают свайно-ростверковые фундаменты. Их можно быстро построить, они надежны. Кроме того, такая основа не требует больших материальных вложений. К тому же такая платформа будет равномерно передавать нагрузку всем опорам.

Бурить скважины для свай необходимо буром. В качестве опалубки можно использовать рубероид, свернутый в трубы определенного диаметра. Внутрь свай устанавливается 3-4 прута арматуры, которые связаны между собой в виде квадрата или треугольника. Их необходимо нарезать так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 70-80 сантиметров прута.

Заливать все лучше всего бетоном марки от М25 и больше.

После того как сваи были залиты, следует установить опалубку, в которую будет уложена арматура. Продольные прутки соединяем с загнутыми частями арматуры из свай. Следует также оставить в ленте отверстия для подводки коммуникаций и вентиляции. В ленте фундамента потом будет прикрепляться брус для обвязки. Чтобы его установить, в ленте закрепляют шпильки. Их ставят через каждый метр-два.

От каждого угла в обе стороны необходимо отступить по тридцать сантиметров. Тут шпильки обязательны. В остальных местах это уже зависит от габаритов дома, но нельзя их монтировать реже, чем через два метра. Следует сказать, что именно шпильки являются единственным связующим звеном между фундаментом и каркасом дома. Поэтому лучше не жадничать. Вообще, шпилек должно быть не менее двух в одной стене.

Когда все готово, необходимо заливать бетон. После этого, чтобы он не сох, а становился крепче, его лучше укрыть полиэтиленом. В случае, если температура после заливки фундамента держится в пределах около + 20 градусов, то через четыре-пять дней можно продолжать строительство.

В этом случае бетон уже будет иметь 50 процентов своей прочности. А если температура ниже, сроки ожидания будут больше.

Пол

Для того чтобы сделать пол, сначала необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого необходимо использовать гидроизол, битумную мастику и рубероид. Сначала кладется жидкая изоляция, после чего следует очередь рулонной изоляции, а уже сверху крепятся лежни – сухие доски. Их края следует выровнять по фундаментной высоте. На первый слой досок кладется второй, чтобы скрыть щели, которые могут образоваться.

К лежням крепятся обвязочные доски. Их необходимо поставить на ребро, выровнять, после чего прикрепить с помощью гвоздей к своей основе. Теперь осуществляется установка лаг – здесь будет все также, как при установке обвязок. То есть их можно прибить косыми гвоздями.

Теперь можно начать утеплять пол. Существует масса способов сделать это. Одним из них является использование недорогого пенополистирола. Его толщина должна быть 15 сантиметров. Он укладывается в два слоя, чтобы перекрыть швы и стыки. Также можно пройтись по периметру герметиком, чтобы обеспечить максимальную изоляцию поверхности. После изоляции остается настелить черновой пол из досок, а также слоя фанеры.

Если она будет велика и в толщину будет около 1,5 сантиметра, то можно обойтись и без повторного слоя. А если нет, то сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем необходимо.

Возведение стен

Следующий важнейший этап – возведение стен дома. При этом есть два варианта: или собрать каркас стены на полу, после чего просто поднять его, выставить и закрепить, или же все собирать на месте постепенно. В первом случае обычно осуществляются работы на заводах, а вот во втором – тогда, когда сборка идет своими руками. Для начала прибивается нижнеобязвочный брус, после чего выставляются угловые стойки, потом уже промежуточные, верхняя обвязка. Эту технологию еще называют баллун.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, но тут все будет зависеть от того, сколько человек работает на объекте.

Если говорить об угловых стойках, то они должны быть или 150х150 миллиметров, или 100х100 мм. В редких случаях используются стойки 50х100. Но тут все будет зависеть от того, насколько маленький дом строится. Если небольшой, то варианта 100х100 мм будет более чем достаточно. Тут все еще будет зависеть от нагрузки и требуемой ширины утеплителя.

Шаг стоек выбирается с учетом нагрузки, но еще расстояние между стойками подбирается исходя из ширины утеплителя. Просвет между ними должен быть на пару-тройку сантиметров меньше, нежели ширина утеплителя. Тогда мусора почти не будет, как и щелей с зазорами.

То есть сначала следует выставить и закрепить угловые балки, после чего смонтировать на них верхнюю обвязку, а уже потом с выбранным шагом вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• на уголки;
• с врубкой.

Врубка в доску нижней обвязки должна осуществляться не более чем на половину ее глубины. Уголки обычно прикрепляются с двух сторон. Крепление на нагели – старая технология, но ее исполнение довольно сложно. Лучше всего использовать усиленные уголки.

Балки, к которым крепятся двери и окна, должны быть двойными. В этом случае нагрузка больше, а потому и опора требуется более мощная.

Теперь об укосах и раскосах. Если наружная обшивка должна быть из высокопрочного материала, то врезать укосины лучше изнутри помещения, так как они будут временными. Это нужно для сохранения геометрии, пока нет наружной обшивки. Если же обшивка будет наборной, то постоянные укосины должны быть обязательно. Лучше всего использовать по четыре небольшие штуки на каждую: две снизу и две сверху.

Но больше всего вопрос возникает при строительстве углов. Это и не удивительно, ведь это основные узлы соединений. Если брус расположить в углу, то проблем не будет, кроме той, что угол будет холодным. Но сделать каркас дома теплым можно.

После сборки каркаса следует обшить его фанерой или ОСП. Это не только будет отличным утеплителем, но и будет действовать как отличная звуко- и шумоизоляция.

Перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус верхней обвязки. Существует несколько способов крепления:

• с врезкой;
• на уголки;
• на опорные кронштейны из стали.

Размеры балок и расстояние между ними будет зависеть от того, что будет сверху. Если это второй жилой этаж или же мансарда, то сечение нужно брать больше, а шаг следует делать меньше, чтобы избежать прогибания пола.

Если же сверху будет только кровля и чердак будет нежилым, то есть, по сути, у нас будет перекрытие первого этажа, то это будут совершенно другие расчеты. А если перекрытие второго этажа, то есть именно межэтажное, то расчеты будут, как в первом случае. В одноэтажном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Именно по этой причине они выпущены на тридцать сантиметров за периметр стены.

Если же будет достраиваться второй этаж, перекрытие обшивается черновым полом второго этажа, а снизу необходимо делать покрытие потолка. То есть получаем своеобразный небольшой «пирог». В этом случае работать над созданием второго этажа дома будет легче, так как его сборка не будет отличаться от первого.

Крыша

Крыша устанавливается уже тогда, когда все стены окончательно построены и полностью закреплены. Остается определить требуемый нам уклон и то, какой будет крыша. Наиболее распространенной является двускатная. Для того чтобы увеличить полезную площадь дома, ряд построек обустраивается верандой. В таком случае проектом дома может предусматриваться несколько типов конструкции крыши: над верандой – односкатная, а над домом – двускатная. А в зависимости от уклона крыша может быть:

• плоская;
• ломаная;
• прямая.

Стропила подбираются таким образом, чтобы между ними можно было осуществить монтаж утеплителя. В качестве образца берут две доски длиной шесть метров и соединяют их в конструкцию в форме буквы Л. Потом их поднимают на крышу, опирают на обвязочный брус таким образом, чтобы свесы составляли 35-50 сантиметров. Теперь конструкция закрепляется ригелем и используется как макет для стропил, которые монтируются через 70 сантиметров друг от друга.

Их соединение в коньке осуществляется по методике в «пол-лапы». То есть сначала устанавливаются стропилы на фронтонах, после чего между ними протягивается нить, по уровню которой осуществляется монтаж всех промежуточных стропил. После этого ставится сплошная или прореженная обрешетка. Именно так делается стропильная система.

Если говорить о покрытии, то состав кровли может быть разным. Как пример, состоять из металлочерепицы или же плиты профнастила. Последний очень легок в установке, имеет сравнительно небольшой вес и малую стоимость. Но у него могут быть разные слои – например, можно установить плиту профнастила и слой металлочерепицы.

Ветрозащита

Для защиты каркасного дома от воздействия природных факторов используется специальная ветрозащитная пленка. Она относится к внешним материалам для фасада. Ее лучше монтировать в теплую погоду. Работы можно начинать лишь после завершения работ по укладке основного теплоизоляционного слоя, а также перед финальной декоративной облицовкой стен. К ак правило, основным теплоизоляционным слоем является специальная мембрана.

Дабы исключить ошибки в установке такой пленки, следует обратить внимание на структуру ее сторон с внешней стороны: одна гладкая, а вторая – с ворсом. Пленку укладывают стороной, где есть ворс, к теплоизоляции.

Рулоны пленки должны иметь на поверхности фирменные логотипы производителя, что является подсказкой, как должна быть уложена такая пленка.

Раскладка ветрозащитного материала может осуществляться вертикально, а также горизонтально. Лучше использовать вертикальный вариант. Горизонтально расположенная полоса пленки просто будет мешать при постепенном ее монтаже.

Установку пленки следует проводить сверху вниз, при этом конец рулона, который свободен, прикладывается к верхней части стены и раскатывается к ее основанию. Обрезать материал можно с помощью ножниц. В качестве альтернативы можно рассмотреть канцелярский нож. Длина куска пленки, которая будет отрезаться от рулона, должна иметь небольшие припуски, чтобы можно быть запустить материал между стенкой и основным утеплителем.

Ни в коем случае нельзя допускать провисания материала. Закрепляется такая пленка дюбелями из пластика со шляпками в виде тарелок, которые отлично прикрепляют пленку к стене. Для одного квадратного метра будет достаточно пяти таких дюбелей. Устанавливая следующую полоску ветрозащитной пленки, следует делать ее внахлест, чтобы не было мест, на которые будет идти воздействие.

Вентиляция

Вентиляция в каркасных домах может быть двух типов:

• естественная;
• искусственная.

Для естественной характерно поступление свежего воздуха через двери и окна, а выход – через вентиляционные каналы в технических помещениях. Это возможно благодаря разности давления воздуха снаружи помещения и внутри него.

Но в каркасном доме естественная вентиляция будет слабой, так как такое строение будет герметичным.

Сделать же вентиляцию в таком доме своими руками можно с помощью приточного клапана. Вентзазор может быть сделан своими руками из пластиковых труб. Также можно использовать асбестоцементные, которые следует осторожно встраивать в каркас, чтобы получить вентиляционный зазор. Упомянутый клапан позволяет обеспечить поступление воздуха.

Снаружи его перекрывают решеткой, чтобы избежать попадания сторонних предметов внутрь. Там устанавливаются фильтры для первичной очистки воздуха, а также шумопоглотитель. Поток воздуха можно регулировать с помощью заслонки. Схема приточного клапана очень простая и можно осуществить монтаж своими руками. Необходимо сделать в стене сквозную дырку, вставить в нее трубу с шумоизоляцией, фильтр, закрепить решетку и сделать заслонку.

Следует сказать, что естественный способ вентиляции очень неэффективен и в этом случае нужна хотя бы вытяжка или вентилируемый фасад, так как просто противостоять образованию грибка такая система не может.

Для того чтобы обеспечить хорошую тягу, можно оснастить систему вентилятором. Также есть примеры, когда устанавливались приборы учета влажности, которые могут автоматически включать и выключать вентиляторы.

Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым материалом с соответствующими характеристиками. Конечно, идеального материала не существует, но найти оптимальное решение можно.

Самым популярным утеплителем на сегодняшний день является базальтовая вата. Она делается в виде матов и рулонов, каждый из которых имеет разный показатель плотности. В стены лучше ставить маты: их плотность выше и они лучше держатся благодаря распирающей силе. Но для этого их размеры должны быть на два-три сантиметра больше расстояния, которое есть между каркасными стойками. Маты закрепляются с помощью специального крепежа, но с ними все равно работать лучше, чем с мягкими рулонами.

Минвата имеет отличные характеристики теплоизоляции. Но есть у нее и большой недостаток: она боится влаги и ее следует ограждать не только от этого, но и от воздействия пара. Именно поэтому со стороны помещения ее следует закрыть слоем пароизоляционной мембраны, чтобы пары не проникали внутрь.

Если брать внешнюю сторону, то теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа. Мембрана в этом случае не будет продуваться и не будет пропускать воду в газообразном и жидком виде, а из утеплителя пары смогут выходить без проблем. То есть паронепроницаемость будет односторонней. Когда утеплитель будет установлен, останется провести лишь отделочные работы.

Установка окон

По принятым нормам строительства окна должны составлять около 18 процентов площади стены. И для максимального освещения лучше всего придерживаться этих размеров. Если вы будете жить в доме круглогодично, то лучше всего будет установить пластиковый стеклопакет с двойным остеклением и большой площадью стекла.

Чем обработать дом?

Для того чтобы защитить дом от перепада температур, различных вредителей, влажности и воздействия различных микроорганизмов, его следует обработать антисептическим средством. Сделать это можно тремя способами:

• При помощи кисти. Это наиболее легкий и старый способ, позволяющий нанести антисептик. В этом случае следует брать концентраты, которые перед использованием следует разбавить водой. Как правило, наносится два-три слоя антисептика, который был разведен водой.
• С помощью распылителя. Такой способ существенно экономит время, которое необходимо затратить на работу такого типа. В распылитель заливается сделанный заранее раствор антисептика, после чего смесь распыляется на нужные части дома.
• Погружение нужного элемента в емкость с антисептиком. Погружение в раствор должно осуществляться строго определенное время для того, чтобы свойства дерева были максимально сохранены. Для того чтобы осуществить обработку таким методом, необходим не только большой резервуар, но и специальный механизм для подъема тяжелых элементов.

Чтобы не дать древесине всплыть, необходимо использовать прижимные системы.

Преимуществами обработки антисептиком являются:

Варианты отделки

Вариантов отделки существует несколько. Может быть просто нанесена штукатурка снаружи, а можно использовать краску. Также можно сделать облицовку стен сайдингом или вагонкой. При желании возможно использовать блок-хаус.

Например, штукатурка может осуществляться двумя способами:

• Делается оштукатуривание по листам фасадного пенопласта, которые ранее были закреплены на фасаде с помощью клея, а также специальных прижимных дюбелей.
• Оштукатуривание делается прямо по OSB-листам со стыками, предварительно обработанными морозостойким герметиком. Также стены должны быть оклеены в таком случае стеклотканевой сеткой и загрунтованы.

Но такой способ больше подойдет как временный вариант.

Частые ошибки

При возведении домов важно сделать все правильно и не допускать различного рода неточностей. От правильности расчетов, рационального применения стройматериалов, соблюдения технологических моментов утепления, а также обшивки будет зависеть финальный результат – будет ли у вас красивый, комфортный и уютный дом или же вы получите совсем не то, чего ожидали. Поэтому стоит рассмотреть главные ошибки каркасного строительства, чтобы предупредить их совершение, особенно если вы хотите осуществить монтаж самостоятельно.

Одной из наиболее распространенных ошибок является неправильный подбор пиломатериалов для деревянного дома. Как известно, основа каркасного дома делается из деревянных материалов. И одной из главных ошибок является их неправильный подбор. В одном случае в строительстве используют не очень хорошо высушенную древесину, то есть свежие пиломатериалы. А в другом применяют древесину малого сечения, которая просто не может выдержать эксплуатационных нагрузок.

Первая ошибка куда серьезнее, ведь ее допущение может реально повлиять на качество и надежность конструкции дома. Ведь дело в том, что деревянные элементы по мере усыхания меняются в размерах. Поэтому могут возникать щели, перекосы и другие проблемы, которые потом сделают постройку непригодной для проживания.

Древесина малого сечения не выдерживает необходимых нагрузок и ее использование в доме просто опасно.

Еще одним важным моментом является обшивка конструкции каркаса. Только правильное ее выполнение обеспечит устойчивость дома при ветровых боковых нагрузках. В этом случае наилучшим решением будет комплексный подход, когда обшивка каркаса делается с помощью плитных материалов, а также осуществляется установка укосов в нижней и верхней частях обвязки.

Надеясь удешевить строительство, вы можете довольно серьезно прогадать. Особенно если решите использовать какой-то бюджетный утеплитель, эксплуатационные характеристики которого оставляют желать лучшего. Лучшими утеплителями на сегодняшний день являются:

• базальтовая вата;
• минеральная вата;
• утеплители на основе ваты.

Все остальное использовать крайне рискованно. И вообще, экономить на утеплителе не следует.

Также следует максимально точно соблюдать технологию и конструктив строительства. Обычно речь идет или о «балуне», или о «платформе». У них имеются четкие сценарии реализации, от которых отступать нельзя ни на шаг, иначе вы просто рискуете сделать дом, непригодный для жизни.

Еще одной частой ошибкой является неправильный выбор крепежных элементов. Например, если крепить доски каркаса не на обычные гвозди, а на черные саморезы или перфорированные уголки, то можно нарушить баланс крепежей. Более того, это будет существенно дороже и конструкция еще и не получит необходимой прочности.

Также довольно часто ошибки допускаются во время изготовления утепления, а именно во время выбора пленочных защитных покрытий. Скопление влаги внутри каркасных стен – большая проблема таких домов. И только качественная паро- и ветроизоляционная пленка поможет ее разрешить.

Построить каркасный дом своими руками – задача реализуемая, хотя и требует серьезной сосредоточенности, понимания технологии строительства и последовательности действий. Кроме того, не следует экономить на строительных материалах на всех этапах строительства, ведь это может вылиться в будущем боком. Но если соблюдать правила, указанные выше, то построить каркасный загородный дом даже в одиночку и без опыта можно без особого труда.

Обзор каркасного дома, построенного своими руками, смотрите в следующем видео.

Зима, стройки стоят, самое время готовиться к весеннему строительству, собирать информацию, обдумывать проекты, принимать решения, по какой технологии, и какой начинать строить весной, а она не за горами.

В прошлом году на этом форуме я рассказал, как мы с братом строили каркасную баню. Теперь хочу представить вам отчет с фотографиями и пояснениями строительного процесса каркасного дома. Я надеюсь, что многие участники форума, собирающиеся самостоятельно, руками построить , почерпнут что-то интересное и полезное и для себя. Речь пойдет о строительстве этого дома:

Многие из Вас приобретают и читают журналы «ДОМ», во втором номере за этот год есть статья, рассказывающая о том, как буквально за несколько праздничных дней и летний отпуск нашему другу удалось построить такой дом. В редакции журнала подготовленный мной текст немного сократили, убрали часть фотографий и рисунков, но тем не менее технология строительства понятна думаю многим.

Здесь я представлю вашему вниманию полный текст с большим количеством фотографий, попробую ответить на Ваши вопросы, только не обращайтесь ко мне как к профессиональному строителю, я такой же как и большинство из Вас, с удовольствием расскажу о всех тонкостях, всего технологического процесса используемого мной при строительстве каркасных домов.

Строить решили одноэтажный дом по каркасной технологии, для такого строения можно использовать столбчатый фундамент, что не отнимет много сил и времени, а возвести каркас такого дома под крышу без внутренней отделки можно в течение нескольких дней.

Проект. Семья хозяина дома состоит из четырех человек, значит в доме должно быть как минимум три спальни, одна большая комната для гостей, кухня, туалетная комната с душевой кабиной, большая терраса для вечернего чаепития и обедов на открытом воздухе. Типовой загородный домик семьи со средним достатком. К разработке проекта дома отнеслись очень серьёзно, так как от него зависит не только вопрос удобства дома в эксплуатации, но и цена дома, технология строительства и время, за которое можно построить и произвести наружную и внутреннею отделку дома.

Первоначально планировали сделать два эркера, чтобы дом имел, как нам казалось необычный внешний вид. Но в процессе работы над чертежами деталей каркаса пришли к решению, что без эркеров сроки и расходы на строительства можно значительно сократить, а дом будет теплей и практичней. Исходя из этих условий и своих технических возможностей, сделали проект дома.

Вход в дом через террасу - 13м2, в зимнее время года она будет выполнять функцию холодного тамбура, из неё проходим в не большой отапливаемый коридор - 5м2, в котором размещена вешалка для верхней одежды и полка для обуви. Из этого коридора можно попасть в спальню родителей - 11м2, в туалетную комнату - 6м2 и на кухню - 18м2. Кухня состоит из двух зон, рядом с входной дверью рабочая зона с мойкой рабочим столом, газовой плитой, холодильником и полками, дальше столовая зона с большим столом, угловым диваном и металлической печью-камином, из которой можно попасть в комнату для гостей-21м2 и спальни детей -8,6м2 и 10,8м2.

Фундамент. Так как дом решили строить легким одноэтажным по каркасной технологии, размером 11 на 9 метров, фундамент дома сделали столбовой, с использованием асбоцементных труб наполненных бетонным раствором. Изготовить такой фундамент можно очень быстро к тому же нет необходимости ждать в течение месяца пока цемент полностью затвердеет.

При помощи бензо-бура бурили в земле отверстия диаметром 200мм. на глубину около одного метра. Расстояние между столбами 80-90см.
Установили по уровню в пробуренные отверстия асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100мм., длинной 1,3м. Обсыпали вокруг труб песок, пролили водой и утрамбовали его, залили в трубы бетонный раствор в пропорции: ведро цемента, четыре ведра песка и пять – шесть ведер щебня. В трубы на которые будут опираться лаги пола установили специальные пластины для крепления лаг.
За два выходных дня установили и наполнили бетонным раствором 125 труб.

Бурили скважины на глубину около одно метра.

Устанавливали трубы по уровню и отвесу после чего обсыпали вокруг песком и тромбовали.

Через специальную воронку наполняли трубы бетонным раствором.

За майские праздники с 7-9мая установили и наполнили бетонным раствором все трубы фундамента будущего дома.